i viaggi di giocamper

Le origini

2012-01-18T20:32:00.000+01:00

dalla rivista TCI anno 1909

Ancora una parola inglese per battezzare uno sport!.........

Il caravanning, addunque, è l'ultima invenzione britannica in materia di sport, di svago e di esercizio all'aria aperta.......................

Caravanning vuol dire girare il mondo come lo girano gli zingari in una casa rotante, dipinta a colori vivaci, dalle finestruole con le tendine bianche, dietro un cavallo forte; senza furia, senza orario, senza itinerario, fermandosi quando si ha voglia, dove il paesaggio è più delizioso,.....dormendo sotto la tenda, quando la notte è tranquilla, svegliandoci al canto del gallo silvestre, viaggiando il giorno se c'è frescura, viaggiando la notte se le giornate sono calde e sulle campagne silenti batte la luna piena............

Nel cuore della contea di Kent

C'è già un Caravan-Club, che organizza e riassume l'attività di 160 soci ascritti, che dà consigli per l'acquisto delle carrozze, dei cavalli, per gli scambi e le cessioni dei materiali, per gli itinerari, ecc. e prepara, ad ogni primavera,un gran meeting di tutti i caravanisti d'Inghilterra, e una gran crociera attraverso alle più ridenti contee del Regno Unito......

La carovana accampata presso un torrente

Il caravanning è, di tutti gli sports turistici, il più sano, il più pittoresco, il più ideale.............

Il caravanning mette in contatto con la natura, con il paesaggio, come nessun altro genere di turismo fa; per questa gran ragione, che distrugge quel terribile diaframma refrigerante che si frappone crudelmente fra il paesaggio e il turista, che è l' hotel.

L' ora del the

Il caravanning ci conduce in riva ai laghi e sulle riviere, nel cuore delle selve e in cima ai colli, sui lidi del mare e ai lembi delle grandi città fragorose, lasciandoci sempre a casa nostra, nel nostro home........

Itinerario.....senza strada tra i boschi

Sopra tutto, dono di un valore incalcolabile il caravanning ci restituisce la libertà.......è il solo sistema con il quale si può ritrovare la libertà di fare quel che si vuole, di andare a sud invece che a nord, se il vento è di tramontana, ad est invece che ad ovest se vi piace viaggiare dopo mezzodì e non vi garba di avere il sole negli occhi, di levarvi all'ora in cui avete voglia, di mangiare quando avete appetito, di dormire quando il canto del rosignuolo in seno alla foresta persuade il sonno alle vostre pupille........

Il camping si ingrana naturalmente e si integra felicemente con il caravanning ...... si può fare ottimamente del ciclismo. Due biciclette non sono troppo pesanti od ingombranti e permettono ad ogni coppia, per turno, di fare un'esplorazione.......usano portare sul coperchio un canotto leggiero, e così ecco anche la distrazione del canottaggio e le filosofiche gioie della pesca.

Si è caravanners perfetti, quando si ha acquistato l'arte di imballare l'inaspettato nello spazio minimo. Egli è pieno di scaltrezze per ingannare il peso e il volume. Egli è in lotta continua con il non necessario.

Il tirocinante deve tenere presente che più grosso e pesante è il carro, più vicino resta la civiltà.

Il viaggio medio di un caravanner che voglia godere il suo sport è di 10 - 20 miglia........La cucina è fatta sopra una stufa fissa, nell'interno della carrozza.....ma, pei giri d'estate, si preferisce far la cucina fuori.

Il prezzo di un carro varia naturalmente.....un carro a motore, che prese parte al meeting di Ockham, della scorsa primavera, era tratto da una macchina di 48 HP e illuminato elettricamente mediante accumulatori e costava decine di migliaia di lire....un van leggiero a un cavallo era stato costruito dal suo proprietario con mille lire di spesa. Tra questi limiti chi si sente portato al caravanning ha un'ampia scelta per seguire i suoi gusti e le possibilità della sua borsa.

Londra, febbraio 1909

2011 MALI

2011-12-23T19:19:00.006+01:00

45 giorni - 11750 kilometri

Un viaggio al di là del sahara

Al salone del camper di Parma ci siamo fatti tentare dagli amici di Dimensione Avventura e così il 27 ottobre a Genova ci incontriamo in quattro camper per imbarcarci alla volta di Tangeri. Altri tre camper ci aspettano nel sud del Marocco e così il gruppo è completo 7 camper e 13 persone tutte con esperienza di lunghi viaggi in camper.

La mattina del 2 novembre siamo alla frontiera marocchina di Guerguarat soliti giri da uno sportello all’altro e poi l’attraversamento della terra di nessuno sulla ormai nota pista, pochi chilometri ma tante buche e tanta sabbia con il rischio di insabbiamenti sempre presente. Concluse le operazioni di dogana senza particolari difficoltà in breve siamo a Nuadhibou. Decidiamo per la visita alla “baia dei relitti” prima di recarci in campeggio…. delusione una compagnia cinese sta realizzando il nuovo porto e così i caratteristici relitti non ci sono più.

La mattina successiva partiamo alla volta di Nouakchott lungo la comoda strada asfaltata. All’ora di pranzo ci fermiamo al distributore che è a metà strada e la temperatura raggiunge i 37,5 gradi e da ora in poi saremo sempre su questi valori. A Nuankchott il campeggio già usato nei pressi del Port de Peche non è più fruibile ma troviamo sistemazione nel giardino del vicino albergo.

4 novembre. Venerdì a Nuankchott è giornata di mercato e così ci “perdiamo” tra la gente e i colori, qualche acquisto per completare la cambusa e telefonate per qualche notizia a casa. Nel pomeriggio è d’obbligo una passeggiata lungo la spiaggia tra le piroghe colorate per arrivare al mercato del pesce.

5 novembre. Lasciamo la capitale percorrendo la “Strada della speranza” fiancheggiata dal deserto, dune di sabbia rossa e valli di sabbia bianca sino a Sangrafa dove lasciamo la statale per arrivare a Moudjeria, è nostra intenzione andare verso l’oued Matmata per vedere gli ultimi coccodrilli rimasti nella zona del Tagant. Ci fermiamo e facciamo campo presso un posto di polizia ed organizziamo l’escursione a mezzo fuoristrada.

6 novembre. Di buon ora partiamo con tre 4x4 e ci dirigiamo verso l’oued Matmata nel cuore del Tagant, una regione della Mauritania tra sabbia e rocce, giunti in una zona ricca di stagni proseguiamo a piedi e chi è giunto per primo ha visto il coccodrillo ma a noi, arrivati dopo, e rimasto solo da fotografare le impronte. Comunque una bella escursione durante la quale abbiamo avuto contatti con i locali impegnati nel prelevare acqua da un pozzo. Tornati ai nostri camper abbiamo proseguito per Kiffa dove abbiamo sostato nel giardino di un hotel con piscina e docce a nostra disposizione.

7 novembre. Kiffa – Ayoun el Atrus = 200 km di buche a una media di 25km/ora. In realtà questo tratto di strada è l’unico che abbiamo trovato in cattive condizioni in tutto il viaggio, bisogna però dire che la strada è in rifacimento e il tratto già completato è ottimo. All’arrivo ci sistemiamo in un albergo-campeggio con qualche difficoltà a causa della sabbia.

8 novembre. Partenza per il Mali…. Strada ottima, alle 10 siamo già usciti dalla Mauritania e in breve siamo alla dogana maliana di Gogui e qui rimaniamo per 28 ore……….solo a causa della festa dell’agnello: il funzionario che deve firmare i nostri lasciapassare è andato a festeggiare con la famiglia!!!!!!!!!

9 novembre. Nel primo pomeriggio il tanto atteso funzionario arriva e in men che non si dica i nostri documenti sono pronti e alle 16,30 riusciamo a lasciare il posto di confine con destinazione Djema. Parcheggio di un albergo.

10 novembre. Guidati da Mohamed, la nostra guida incontrata alla frontiera, siamo a Bamako prima di pranzo e parcheggiamo nel giardino del Museo Nazionale, non grande ma molto ben curato ed interessante, che visitiamo nel primo pomeriggio prima di trasferirci nel bellissimo albergo con vista sul fiume Niger dove parcheggiamo in giardino. Visitiamo Bamako a bordo di un pulmino con soste interessanti ai mercati dei fabbri e degli artigiani che non sono solo mercato ma anche luoghi di produzione di oggetti ricavati da metallo di recupero e di souvenirs in legno.

11 novembre. Lasciamo il nostro campo ma ancor prima di uscire dalla città il camper della nostra compagna Laura presenta un problema: cuscinetto della ruota anteriore sinistra. Mohamed e il capogruppo Michele si adoperano per trovare il meccanico ed il pezzo di ricambio, il resto della truppa ritorna all’albergo. Giornata dedicata al supermercato e a lunghi bagni in piscina.

12 novembre. Partiamo per Segou, questa volta senza nessun problema. Durante il percorso ci fermiamo a visitare un paio di villaggi presso i quali lasciamo una parte di quanto abbiamo portato da casa, in genere vestiario per i bambini e qualche giocattolo. Molto interessante il villaggio di Sekoro, la vecchia Segou dove siamo stati ricevuti dal capo villaggio che ci ha aperto il mausoleo di Biton Mamary Coulibaly, fondatore dell’ impero bambara.

13 novembre. Riprendiamo la strada verso Mopti e Savare, ci fermiamo e visitiamo il villaggio di Ganga e più avanti facciamo una sosta a Somadougou, è giorno di mercato e non perdiamo l’occasione per fare un giretto. Passiamo oltre Mopti che visiteremo in seguito e ci fermiamo a Savare, purtroppo l’albergo che avevamo scelto a causa di lavori in corso non ci può ospitare tutti all’interno del giardino così una parte di noi rimane nel piazzale antistante senza alcun problema.

14 novembre. A bordo di un pulmino adiamo visitare Djennè non è infatti possibile raggiungerla con i nostri camper perché gli accessi al traghetto sono di sabbia e con notevoli pendenze, anche il nostro pulmino ha avuto qualche difficoltà; Djenne sorge su un’isola del fiume Bani affluente del Niger. Abbiamo fatto in modo di essere a Djennè di lunedì perché vi si tiene un mercato, tra i più noti dell’ intera Africa occidentale, che non si deve assolutamente perdere per la sua ampiezza, per le merci esposte e per la gente coloratissima che incurante dei pochi turisti pensa ai propri scambi commerciali. Il mercato si tiene nella piazza antistante la moschea ma si può dire che praticamente coinvolge tutta la città. Altra cosa degna di nota è la moschea, l’edificio più grande al mondo realizzato con il fango; peccato che come tutte le moschee maliane non è possibile accedervi ai non mussulmani.

Al rientro decidiamo di spostarci nella vicina Bandiagara dove c’è un albergo-campeggio che può ospitare tutti i camper, domani li lasceremo per proseguire il nostro viaggio a bordo di una pinassa prima e di 4x4 poi.

15 novembre. Lasciati camper ben custoditi raggiungiamo Mopti con un pulmino e ne facciamo una breve visita, ci torneremo in seguito, prima di imbarcarci sulla pinassa con destinazione Timbuctu.

La navigazione sul fiume Niger è una esperienza da non perdere, intorno al fiume si svolgono numerose attività e vi sono moltissimi villaggi in alcune dei quali ci fermiamo accolti da una miriade di bambini festanti e per i doni che portiamo loro e per il piacere della nostra visita. Nel fiume Niger si pesca, pesce che il cuoco della nostra pinassa ha utilizzato per arricchire il sugo del cus-cus o della pasta che ci ha servito per i tre giorni di navigazione. La nostra pinassa è una imbarcazione dalle notevoli dimensioni, a prua ed al centro sono sistemati i sedili per noi turisti insieme ad un grosso tavolo sul quale consumeremo i pasti, subito dopo vi è una zona dove due membri dell’equipaggio preparano i pasti, a poppa due motori fuoribordo ed oltre un localino per i servizi igienici. La sera facciamo campo tra le dune che costeggiano il fiume. Oltre che pescare nel fiume Niger si abbeverano gli animali, si lavano le persone, i panni e le stoviglie, i bambini vi giocano e l’acqua serve per irrigare i campi.

17 novembre. Pranziamo ancora a bordo della pinassa e poi arriviamo a Timbuctu, per la precisione al villaggio di Korioume, il porto fluviale che si trova a 18 kilometri dalla città, qui ci aspettano i fuoristrada che ci accompagnano all’ Auberge du Desert dove ci concediamo un pomeriggio di riposo, docce con acqua calda e fredda, servizio di lavanderia e cena all’aperto nel giardino.

18 novembre. Giornata dedicata interamente alla visita di Timbuctu: le moschee, particolarmente degna di nota la moschea di Sankorè per la sua architettura diversa dalle altre; i mercati; il Museo Etnologico con il pozzo (Tim, in lingua tuareg) di Buctu attorno al quale sorse la città prendendone anche il nome; il Centro di ricerche storiche Hamed Baba dove sono conservati importantissimi testi di storia, di scienza e della cultura islamica; le case degli esploratori che riuscirono a raggiungere Timboctu; il Monumento alla Pace che ricorda la fine della rivolta dei Tuareg ed oltre il quale si estende il deserto verso nord, l’Algeria e il Marocco. Timbuctu è un mito, passeggiare per le sue strade di sabbia evoca storie di esplorazioni sahariane e di mandrie di cammelli per il trasporto del sale.

19 novembre. Sveglia alle 4 per essere al porto di Korioume in tempo per il primo traghetto che attraversa il Niger. Riusciamo a prendere il battello con i nostri tre fuoristrada e un quarto della scorta che abbiamo assoldato per il tratto di pista che da Timboctu porta a Douentza. Questa precauzione ci è stata raccomandata in quanto si attraversa la zona nella quale sono avvenuti episodi di rapimenti o rapine nei confronti dei turisti. La giornata è lunghissima e piena di emozioni: sosta a Douentza per un caffè e poi via per una pista sabbiosa lungo la falesia di Bandiagara, il Pays du Dogon. Vicino ad un pozzo notiamo una quantità di persone e poco più avanti una folla colorata e festante che si è riunita per eleggere la vacca più bella, per noi è stata l’occasione per entrare in contatto con queste popolazioni nel loro ambiente naturale. Più avanti abbiamo incontrato due mercati in altrettanti villaggi, anche qui tanta gente, colori,odori e bambini… tanti bambini. Al termine della giornata arriviamo al “campment” di Kondou dove allestiamo le nostre tendine sui tetti delle loro strutture ( si usa così!!).

20 novembre. Anche oggi partenza molto presto per sfruttare le ore più fresche da dedicare alle arrampicate necessarie per visitare i villaggi Dogon.

Seguendo la falesia sulla pista sabbiosa visitiamo i villaggi di Banani, Ireli e Amani, per arrivare a Tireli intorno all’ora di pranzo al “campment” dove allestiremo il nostro campo. Anche questa è sta una giornata ricca di emozioni culminata con lo spettacolo di danza Dogon dove numerosi danzatori con le loro maschere lignee, accompagnati dal suono incessante dei tamburi, hanno dato prova della loro bravura. Alcune foto dellegallerie collegate a questo diario raccontano le nostre giornate tra i Dogon con le loro case arrampicate sulla falesia, i loro oggetti di artigianato, i loro coccodrilli, i loro colori, i loro mercati e le loro danze.

21 novembre. Ancora villaggi Dogon , ancora acquisti di prodotti artigianali, ancora bambini, donne con vestiti coloratissimi, un paio di incontri con europei e poi l’attraversamento della falesia dove la pista abbandonata la sabbia si addentra tra le rocce, Djiguibombo ultimo villaggio e poi Bandiagara dove ritroviamo i nostri camper…. È un po’ come tornare a casa e la sera spaghettata per tutti.

22 novembre. Con tre camper tentiamo di raggiungere Bankass, aggirando la falesia, arrivati al villaggio di Ouo, dove tra l’altro visitiamo una scuola, la strada asfaltata finisce, percorriamo qualche chilometro di pista ma al primo posto di blocco ci sconsigliano di proseguire. Tornati a Bandiagara e riunito il gruppo andiamo a Mopti e, lasciati i camper presso l’albergo che ci ospiterà per la notte, a bordo di due divertentissimi mototaxi visitiamo la città: le pinasse da carico che trasportano il sale, la moschea, il centro di artigianato con annesso mercato, il cantiere cooperativo dove costruiscono le pinasse per finire in un locale con terrazza sul porto fluviale, uno spettacolo quest’ultimo da non perdere. E’ indescrivibile la moltitudine di gente che trova posto sui battelli con tutti i loro bagagli fissati saldamente sui tetti e sul molo gente che vende di tutto dal pane agli occhiali da sole. Ci godiamo il tramonto sul Niger, domani si comincia il rientro.

23 novembre. Sulla strada ci fermiamo a San il cui unico pregio è di avere la moschea in fango più vecchia del Mali. Proseguiamo per Segou dove facciamo sosta nell’albergo già usato nel percorso di andata con piscina e internet.

24 novembre. Sosta e visita di Segou, una città interessante con un notevole centro per la produzione di tessuti Bogolan che andiamo a visitare e dove le signore fanno abbondanti acquisti. Passeggiamo sul lungofiume sino al mercato delle ceramiche e per gli ampi viali con molti edifici di stile coloniale, insomma una tranquilla sosta dopo la caotica Segou.

I giorni successivi ripercorriamo la strada già fatta all’andata verso la Mauritania sino a Nouankchott e poi lungo l’oceano sino a Tangeri dove il 7 dicembre ci imbarchiamo per tornare a Genova.

GALLERIA FOTOGRAFICA

https://picasaweb.google.com/101554041219068551933/MALI2011InCamper

https://picasaweb.google.com/101554041219068551933/MALI2011IlNigerETimbuctu

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2011 MAROCCO

2011-09-04T17:59:00.000+02:00

18 giorni - 7740 kilometri di cui 2642 percorsi in Marocco

Viaggio effettuato dal 6 al 24 agosto con 13 camper ed organizzato da Dimensione Avventura.

Partiti da Ventimiglia il 6 in due giorni abbiamo raggiunto Algeciras (Spagna) da dove parte il traghetto che avevamo prenotato per il giorno 8. Traversata della Francia con un traffico caotico a causa delle vacanze estive, meglio, molto meglio in Spagna.

Il traghetto è partito alle ore 16 ed arrivato alle ore 16 locali a causa della differenza di fuso orario e della non applicazione dell'ora legale in Marocco durante il periodo del Ramadam.

Ramadam che ha condizionato non poco il nostro viaggio poichè in questo periodo gli orari delle normali attività, quali quelle dei negozi e degli artigiani, sono rivoluzionate, basti pensare che la prima panificazione avviene tra le 12 e le 13.

Altro fatto anomalo è stata la completa assenza di turismo, praticamente non abbiamo incontrato nessun camper e solo qualche raro gruppo di fuoristrada, i campeggi erano deserti e abbiamo potuto sistemarci a nostro piacimento. A detta degli operatori turistici marocchini questo è dovuto in parte alla crisi economica che tutto il mondo occidentale sta attraversando e sopratutto al fatto che molti turisti hanno accomunato il Marocco agli altri paesi del nord Africa che recentemente hanno subito rivoluzioni politiche.

Noi abbiamo fatto un bel giro e abbiamo avuto ripetuti contatti con la popolazione e possiamo affermare che in Marocco la situazione politica è tranquilla e l'ospitalità è stata ottima così come avevo potuto constatare in precedenti viaggi.

Siamo sbarcati al nuovo porto Tangeri Med che si trova a nord sul Mediterraneo ad una cinquantina di kilometri da Tangeri ed è servito dall'autostrada che termina all'ingresso del porto.

Le operazioni doganali si sono prolungate a causa del gran numero di marocchini che rientravano in patria per le vacanze e per un disguido da parte dei doganieri dovuto all'omonimia di due partecipanti.

Presa l'autostrada, fatto rifornimento con il gasolio ad un costo circa la metà di quanto costa in Italia, raggiungiamo Asilah dove sistemiamo i camper sotto i bastioni, sistemazione del tutto eccezionale dato che la zona normalmente usata per parcheggiare i camper è sede di lavori.

Tra la sera e la mattina seguente diamo un'occhiata a questa interessante e incantevole cittadina per poi proseguire per Volubilis.

9 agosto - Eccoci a Volubilis, il caldo è opprimente forse è il primo impatto certo che non è facile sopportarlo così che la visita della antica città romana risulta piuttosto faticosa. Un nostro compagno di viaggio accusa un malore e decidiamo di portarlo al pronto soccorso della vicina Moulay Idriss mentre il resto del gruppo raggiunge il vicino campeggio. In serata tutto si risolve e proseguiremo il viaggio come programmato.

10 agosto - lasciato il campeggio raggiungiamo la vicinissima Meknes dove una bravissima guida, in mezza giornata ci illustra la città a cominciare dai Granai e le Scuderie di Moulay Ismail, il Bacino di Agdal, un'enorme specchio d'acqua che serviva per l'irrigazione dei giardini reali. Ripresi i camper passiamo in colonna davanti all'ingresso principale del palazzo reale sino ad un comodo parcheggio dal quale facilmente raggiungiamo la maestosa porta Bab el-Monsour, il Mausoleo di Moulay Ismail, le Carceri, il Golf Club Reale ed in ultimo abbiamo qualche tempo per i negozi di souvenir, che per quanto già detto sono per la maggior parte chiusi. Nel primo pomeriggio raggiungiamo Fes ed il suo campeggio dove una allettante piscina ci ristora dopo il caldo subito.

11 agosto - lasciati i camper in campeggio un comodo autobus con aria condizionata e guida ci porta alla scoperta di Fes, la prima città imperiale. Per prima cosa ci rechiamo al palazzo reale, in Marocco ogni città di rilievo ha un palazzo reale a disposizione della famiglia regnante quando è in visita, se ne può vedere solo l'esterno, poi facciamo un giro della parte esterna alla Medina fermandoci in un punto panoramico e presso un artigiano delle ceramiche dove realizzano vere opere d'arte in mosaico.

A metà mattinata quando le attività della Medina cominciano a risvegliarsi ci innoltriamo nei vicoli seguendo la nostra guida che ci illustra le varie attività artigianali e ci fà visitare i luoghi più interessanti, la Medersa el-Attarine, la moschea Kairouine, il famoso sito delle concerie. Non ci facciamo mancare un pranzo al ristorante per avere un primo contatto con la cucina marocchina che risulta piacevole a tutti.

Alle 16 rientro in campeggio e bagno d'obbligo in piscina.

12 agosto - lasciamo Fes e ci dirigiamo verso sud. La prima sosta la facciamo sui monti dell'Atlante nella Foresta dei Cedri dove parcheggiamo in prossimità del Grande Cedro, un cedro enorme ormai secco ma che funge da richiamo per i turisti e noi, come tutti, appena scesi dai camper siamo stati circondati dalle bertucce che vivono nella foresta e che hanno posato per le nostre innumerevoli foto. Una piacevole sosta finalmente al fresco. Raggiunta la cittadina di Zeida ci fermiamo per acquisti alimentari e una grande stazione di servizio ci accogli per pranzo. Sosta tecnica a Ar-Rachidia per la sostituzione della batteria di un camper che la mattina alla partenza da Fes si era rifiutata di fare il suo dovere.

Raggiungiamo il campeggio della Fonte Blu di Meski, campeggio molto spartano all'interno dell'oasi che circonda la sorgente ma anche quì non abbiamo trovato nessun campeggiatore così che ci siamo potuti accomodare nel migliore dei modi.

13 agosto - destinazione Merzuga e le sue dune. Soste al belvedere sulla valle dell' Oued Ziz, al mercato di Erfoud, al museo dei fossili e a Rissani dove abbiamo visitato il mausoleo di Moulay Ali ash-Sharif fondatore della dinastia alawita che oggi regna in Marocco, ovviamente del mausoleo è visitabile l'esterno ed i giardini non essendo permesso l'ingresso ai non mussulmani.

In questa città abbiamo raggiunto la temperatura più elevata che a seconda dei termometri è risultata essere di 46/48 ° C.

Nel primo pomeriggio raggiungiamo Merzuga e ci fermiamo nel parcheggio/campeggio dell' albergo Palais des Dunes, proprio davanti alle dune. L'albergo è dotato di piscina con nostro grande piacere.

Prima del tramonto si organizza la "cammellata" che ci porterà in cima alle dune per ammirare il tramonto, purtroppo un'improvviso cambio del tempo con vento, nuvole e qualche goccia di pioggia fa abortire il programma, comunque un'esperienza interessante.

14 agosto - Lasciata Merzuga abbiamo fatto una sosta a Ksar El Khorbat, una chicca da non perdere, è un villaggio che si è aperto al turismo solo una decina di anni fa e merita una visita, in particolare il suo museo, molto ben organizzato. Per raggiungere il Ksar, tuttora abitato da molte famiglie, bisogna attraversare l' Oued Todra con un piccolo guado, tanto facile da poter essere affrontato da normali vetture e anche dai nostri camper. La meta della giornata sono le Gole del Todra, arriviamo per l'ora di pranzo in campeggio e nel pomeriggio con una sola parte dei camper raggiungiamo le Gole, con poca acqua in questa stagione ma comunque suggestive.

15 agosto - Ci dirigiamo verso Ouarzazate facendo una tappa alle Gole del Dades per salire sino in cima e prendere un tè sulla terrazza con vista sulle Gole.

Ouarzazate, la Holliwood del deserto, centro di produzione cinematografica del Marocco ci accoglie con la Kasbah di Taourirt restaurata a cura del' UNESCO la cui visita è d'obbligo. Per la serata decidiamo di festeggiare a modo nostro il Ferragosto e in men che non si dica allestiamo in campeggio una grande tavolata alla quale partecipiamo tutti con allegria.

16 agosto - Ait-Benhaddou, la smeglio conservata, o meglio restaurata, di tutta la zona dell'Atlante, ciò è dovuto al fatto che è stata utilizzata come set cinematografico per numerosi film famosi a partire da Lawrence d'Arabia in poi. Per raggiungere la kasbah, lasciati i camper in parcheggio di fronte all'hotel, si deve fare un piccolo guado dell'Oued Ounila dove i ragazzi del posto hanno posizionato alcune pietre in modo che i turisti non si bagnino, ovviamente in cambio di una piccola mancia. Giunti nel punto più alto sotto di noi il panorama della "palmeraie" e più oltre il deserto di pietra l' "hammada".

Oltrepassato il Tizi n'Tichka , il passo che a 2260 m.s.l.m.scavalca i monti dell'Atlante, la nostra guida trova l'unico boschetto ai lati della strada nel quale possiamo fermarci per il pranzo per poi scendere a Marrakech.

17agosto - giornata dedicata alla visita di Marrakech la più famosa tra le Città Imperiali e certamente il polo turistico più frequentato del Marocco. Il giro ha compreso tutte le mete più interessanti: il Minareto della Koutoubia, le Tombe Saadiane, il Palazzo Bahia, la moschea e la Medersa di Ali benYoussef ,e un bel giro nella Medina questa, malgrado il Ramadam, piena di attività e con la quasi totalità dei negozi aperti. La giornata si è conclusa con l'acquisto degli immancabili souvenirs e con un gelato consumato al tavolo di uno dei tanti bar della piazza Djemaa el-Fna.

18 agosto - Una tappa al fresco!!!!! le Cascate di Ouzoud.

Per raggiungere le cascate abbiamo percorso la strada di Demnate dove abbiamo fatto acquisti in un mercato fuori da ogni rotta turistica per poi arrampicarci sul vicino Atlante sino a Imi-n-rif, un ponte naturale su una gola dove scorre un' fiume meta di bagnanti locali. Bello e interessante, peccato che gli spazi siano veramente pochi e i nostri 13 camper hanno fatto fatica a sistemarsi per il pranzo. Raggiunte le Cascate la maggior parte di noi ha partecipato ad una visita guidata da un giovane del posto scendendo lungo i sentieri sino a raggiungere il laghetto che si forma alla base.

19 agosto - Una lunga tappa ci porta a El-Jadida, lunga non tanto per i chilometri (325) quanto per le condizioni delle strade percorse che pur essendo strade principali si sono rivelate veramente malmesse e ciò ci ha stupito non poco tanto più andando verso Casablanca, la grande ed affollata metropoli del Marocco, e Rabat, la capitale politica. Per tanto siamo giunti a El-Jadida con ritardo e abbiamo dovuto effettuare la visita con una certa fretta visto che i siti di nostro interesse prevedono la chiusura alle 18. Questo non ci ha impedito di visitare la Cisterna, una enorme cisterna sotterranea con i soffitti a volta sorretti da colonne, illuminata da una raggio di sole che crea una speciale atmosfera riflettendosi sul pavimento ricoperto da un sottile strato di acqua. Siamo, poi, saliti sui bastioni dai quali abbiamo goduto la vista sul mare, la città nuova ed il porto.

20 agosto - Casablanca. Questa città è turisticamente poco interessante se non fosse per la tanto grande quanto bella Moschea di Hassan II. Moderna, in quanto finita di costruire nel 1993, è la terza moschea più grande al mondo ed è uno dei pochi luoghi di culto islamico aperto ai non mussulmani. La visita, guidata da un operatore che parlava perfettamente l'italiano, ha compreso la gigantesca sala delle preghiere, la bellissima sala delle abluzioni, sottostante alla sala delle preghiere, con le sue innumerevoli fontane a forma di loto e l'hammam. La strada costiera ci ha portato a Rabat. Peccato che la maggior parte della costa non sia fruibile in quanto i villaggi di vacanze si susseguono praticamente senza soluzione di continuità, ma ciò nonostante abbiamo trovato una zona di spiaggia libera dove i più valorosi hanno potuto fare un bagno nell' Oceano Atlantico. Giunti a Rabat il parcheggio che ci era stato indicato è risultato non fruibile così che ci siamo dovuti accontentare di una sistemazione di fortuna, rivelatasi poi meno male di quanto immaginato.

21 agosto - Oggi dobbiamo visitare Rabat e poi raggiungere il porto di Tangeri Med che si trova a circa 300 kilometri. Pertanto i pulmini con i quali abbiamo effettuato la visita sono partiti alle 8,30, tale orario ci ha permesso di vedere la Kasbah degli Audaia, la torre di HassanII, il mausoleo di Mohammed V, l'esterno del Palazzo Reale e il Chellah con il suo bel minareto, oggi eletto a dimora da una colonia di cicogne.

Un bel giro che in mezza giornata, grazie anche alla bravura della nostra guida, ci ha fatto vedere i principali siti di Rabat.

Alle 17 siamo giunti in porto ma i lunghi tempi per passare attraverso lo scanner ci hanno impedito di prender la nave delle 18, poco male abbiamo aspettato le 22,30 ma nel frattempo abbiamo allestito una tavolata tra i camper sul piazzale del porto.

Alle 3 di mattina , a causa del cambio di fuso orario siamo in parcheggio ad Algeciras. La mattina successiva saluti e promesse di tenerci in contatto sono l'ultimo atto di questo viaggio.

GALLERIA FOTOGRAFICA

picasaweb.google.com/101554041219068551933/MAROCCO2011

2011 TUNISIA

2011-01-25T10:55:00.001+01:00

Un percorso in Tunisia che ripete mete già viste ma dove sempre è possibile scoprire nuove emozioni.

16 camper, 38 persone, 3 cani: un gruppo organizzato da Dimensione Avventura che si è affiatato sin dal primo incontro al porto di Genova e tutti insieme hanno contribuito a rendere piacevole questo viaggio.

31.12 Partenza da La Goulette, il porto di Tunisi, dove siamo sbarcati la sera precedente. Un moderno raccordo stradale ci porta sull’autostrada e rapidamente giungiamo a El Jem dove è d’obbligo la visita dell’anfiteatro conservato e restaurato in modo esemplare, costruito dai Romani nel III secolo d.c. era il terzo in ordine di grandezza dopo il Colosseo di Roma e l’anfiteatro di Capua. Nel pomeriggio ci trasferiamo a Matmata che raggiungiamo quando ormai comincia a far buio, le giornate sono brevi nei mesi di Dicembre e Gennaio, rimandiamo la visita alla mattina successiva e salutiamo il nuovo anno con una cena a base di piatti tunisini in un tipico ristorante del luogo. La presenza di personale della locale polizia ci impedisce il brindisi di mezzanotte come è nostra usanza. Bisogna ricordare che siamo in uno stato islamico e l’uso di alcolici è formalmente vietato, in precedenza mi era già capitato di festeggiare il nuovo anno in quel locale e mai avevamo avuto la compagnia della polizia; con il senno del poi e considerato quanto è successo in Tunisia subito dopo la nostra partenza probabilmente i poliziotti erano li a tutela della nostra incolumità.

Comunque la serata è passata in allegria con musica e balli e al termine ognuno ha potuto brindare nell’intimità del proprio camper.

1.01 Giornata intensa iniziata con la visita delle case troglodite di Matmata e poi trasferimento a sud di Medenine e Tataouin per visitare le gorfas di Ksar Ouled Soltane, meravigliosamente conservate e poi i villaggi sulle colline di Chenini e Douret due autentici gioielli con le loro moschee bianche che spiccano sulle case mimetizzate e scavate su una serie di terrazze rocciose.

E’ ormai sera quando, tornando sui nostri passi, oltre Medenine arriviamo a Metameur dove parcheggiamo i nostri camper per la notte all’interno di una splendida gorfa sovrastata dal minareto della locale moschea, un’esperienza unica.

2.01 Un’ultimo sguardo con la luce del mattino alla gorfa di Metameur e partenza per Douz, la porta del deserto. Una sosta al villaggio di Toujane per una visita alla tessitura dei tappeti berberi e per qualche foto, All’ora di pranzo siamo al campeggio di Douz. Nel pomeriggio visita alla caratteristica cittadina con la sua quadrata piazza del souq ornata di portici dove si svolge ogni genere di attività.

3.01 Oggi è il giorno del deserto: a bordo di fuoristrada ci avventuriamo alla alla volta dell’ oasi di Ksar Ghilane, una esperienza esaltante tra dune, sabbia a non finire, insabbiamenti e soste per passeggiare e giocare nel deserto.

Ksar Ghilane è un antico fortino del quale rimangono ormai pochi resti che scorgiamo dai fuoristrada nei pressi dell’oasi, la vera meta della nostra escursione dove una sorgente termale, circondata da tamerici, alimenta una piscina naturale, in molti si tuffano per un bagno in pieno deserto. Le poche ore a nostra disposizione passano tra una passeggiata a dorso di dromedario e un giro a bordo di quod per poi riprendere la strada del ritorno, questa volta su una comoda strada asfaltata che in un paio d’ore ci riporta a Douz.

4.01 Destinazione oasi di montagna: Chebika, Tamerza e Mides. Prima bisogna attraversare lo Chott el Jerid un posto che non è mai lo stesso: in realtà lo chott è un grande lago salato con una profondità irrisoria e l’aspetto cambia in funzione della quantità di acqua presente, quest’anno ha piovuto sicchè la crosta di sale visibile è incompleta. Altre volte tutta la superficie è priva di acqua e appare come un immenso deserto bianco abbagliante comunque uno spettacolo sempre avvincente.

Passati attraverso lo Chott el Jerid e costeggiato lo Chott el Garsa siamo a Chebika, dal vecchio villaggio si può godere del panorama sulla “palmeraie” e sul deserto sino al confine con l’Algeria. Attraversiamo il vecchio villaggio e giungiamo in una stretta gola dove una sorgente naturale e, vanto dei locali, perenne alimenta un torrentello che fornisce acqua al villaggio e, soprattutto, al palmeto.

Pochi chilometri e siamo all’oasi di Mides dove la principale attrattiva è un profondo canyon che si può percorrere a piedi e qui siamo veramente sul confine algerino, si possono vedere i cippi che lo delimitano. A Tamerza facciamo tappa per la notte in un piccolo parcheggio della municipalità proprio a ridosso del palmeto. Anche Tamerza è solcata da un canyon dove scorre un torrente che genera alcune cascate che il gruppo visita mentre io rimango in camper febbricitante per una noiosa influenza che passerà solo a viaggio finito.

5.01 Attraversando la zona mineraria di Redeyef giungiamo a Metloui dove partecipiamo all’escursione con il trenino “Lezard Rouge”, un treno costruito nel 1910 e restaurato per il servizio turistico lungo la gola dell’ oued Seldja sino alle miniere di fosfati. Dopo pranzo raggiunta in breve Tozeur, una volta sistemati in campeggio, abbiamo effettuato una visita della città e del palmeto a bordo di simpatiche carrozzelle trainate da cavalli.

6.01 Una bella strada ci porta a Sbeitla dove ci attende la visita del sito romano di Sufetula per poi proseguire sino a Kairouan , una delle sette città sante dell’Islam. La sera stessa, sistemati i camper all’interno del giardino dell’Hotel Continental, compiamo una visita della medina all’imbrunire con l’immancabile cooperativa dei tappeti che ha sede nella “Maison du Gouverneur”, un bellissimo palazzo del 18° secolo ex residenza del pascià di Kairouan.

7.01 Visita di Kairuan cominciando dalla Grande Moschea della quale si può accedere al solo cortile con il pavimento marmoreo e circondato da un imponente portico sul quale si affacciano le porte lignee della sala della preghiera dalle quali si può ammirare l’interno. La visita è poi proseguita con Bir Barouta, un antico pozzo intorno al quale è stato costruito l’edificio che lo ospita; un’ interessante giro nella parte della medina dedicata al mercato alimentare e per ultima una visita alla moschea del “Barbiere”.

Una rapida corsa sull’autostrada ci conduce, nel primo pomeriggio, a Tunisi dove sostiamo nel comodo parcheggio di Avenue Mohamed V.

8.01 Ormai si sente nell’aria il momento della partenza ogni partecipante dedica le poche ore rimaste alla visita di Tunisi secondo le proprie preferenze e all’imbrunire siamo nuovamente a La Goulette, operazioni doganali, imbarco e partenza della nave con le solite ore di ritardo.

Il giorno successivo a bordo della nave che ci riporta in Italia sapremo della “Rivolta dei Gelsomini” nella quale non siamo rimasti coinvolti per poche ore.

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2010 SIRIA & GIORDANIA

2010-05-23T19:00:00.008+02:00

37 giorni 8273 kilometri

Un viaggio nella culla della civiltà.

Ancora un viaggio fatto per accompagnare un gruppo di 16 camper organizzato da Dimensione Avventura.

Partiti da Ancona siamo sbarcati ad Igoumenitsa e poi l’attraversamento della Grecia e della Turchia su comode autostrade sino a Bab al Hawa il confine siriano.

15 Aprile. Le operazioni doganali, affidate a Nael la nostra guida siriana, sono durate ben 5 ore e nel pomeriggio facciamo tappa in un campeggio 28 km prima di Aleppo. La mattina successiva inizia, attraverso la Siria, la nostra discesa verso la Giordania. Il primo sito che visitiamo è Ebla e qui siamo veramente agli albori della storia, terzo millennio a.C..

A Maarrat visitiamo l’interessantissimo Museo dei Mosaici dove sono raccolti mosaici provenienti dai pavimenti delle case più lussuose delle vicine città bizantine note come Città Morte, una delle quali, Sergjilla, visitiamo nel proseguo della nostra tappa. Srgjilla ha molti edifici in ottime condizioni e passeggiando tra questi ci si può calare nella vita di 1500 anni or sono, un sito da visitare!

17 Aprile. Visita del Castello di Saladino, il primo dei grandi castelli che vedremo in Siria e in Giordania. Furono i bizantini ad iniziarne la costruzione poi i crociati lo conquistarono e realizzarono le fortificazioni che non servirono a fermare l’esercito del Saladino che sconfisse i crociati, dando così il suo nome al castello.

Ancora verso sud sino ad Apamea, una meravigliosa città romana dove abbiamo avuto l’occasione di sostare per la notte con vista sul colonnato del cardo, la via principale che và da nord a sud.

Una breve sosta ad Hama con le sue celebri norie e poi un altro castello che vale la pena di visitare: il Krak dei Cavalieri. Costruito dai Cavalieri crociati su un precedente insediamento è tutt’ora in ottime condizioni.

19 Aprile. Sulla strada di Damasco facciamo una piccola deviazione per visitare Mar Musa e Maalula e la sera siamo in campeggio. Finalmente un campeggio degno di tale nome, fino ad ora abbiamo sempre fatto tappa presso i parcheggi dei siti o di ristoranti. Non ci fermiamo a Damasco la cui visita è prevista sulla strada del ritorno e la mattina successiva partiamo in direzione del confine giordano dove incontreremo la guida che ci accompagnerà per tutto il percorso in Giordania. Anche qui le operazioni doganali sono piuttosto lunghe( 5 ore) tanto che, finite le pratiche alle 20,30 ci fermiamo nel piazzale subito oltre l’ultimo controllo per la cena e la notte, vigilati dalla polizia turistica, un uomo della quale ci seguirà per tutto il viaggio, in parte sulle auto che si sono avvicendate a farci da scorta sino al Mar Morto, poi a bordo del mio camper.

La prima tappa in Giordania ci porta a Umm Qais (Gadara) dal cui sito archeologico si gode una spettacolare veduta delle Alture del Golan e del lago di Tiberiade ed oltre sino a Jerash dove arriviamo nel pomeriggio e parcheggiamo nell’area di sosta recintata vicino alla biglietteria in quanto il parcheggio del centro visitatori è chiuso per lavori. Essendo la visita del sito programmata per la mattina successiva dedichiamo alcune ore ad una passeggiata per le vie della città e relativi acquisti.

Jerash,l’antica Gerasa, è uno dei siti di epoca romana più rilevanti della Giordania nel quale abbiamo trascorso un’intera mattinata e per la sua vastità e per l’interesse suscitato. Nel pomeriggio breve trasferimento ad Amman dove abbiamo fatto sosta presso il parcheggio dell’ Hotel Commodore dove un volenteroso elettricista locale stende una linea elettrica provvisoria per alimentare i camper.

23 Aprile. Visita di Amman, la cittadella, il suk e il teatro. Amman è una città moderna, bella e pulita con grandi viali che si intersecano con sottovia, ci ha fatto un’ottima impressione. Andiamo a pranzo in un locale fuori città, in Giordania la maggior parte dei ristoranti adotta la soluzione self-service e dobbiamo dire che non c’è una grande varietà di portate. Poiché il ristorante è nelle vicinanze del Monte Nebo decidiamo di fare questa visita prima di rientrare al parcheggio. Monte Nebo dal quale si gode un panorama eccezionale sul mar Morto, sul fiume Giordano e più oltre sino a Gerusalemme peccato che il complesso monastico e la basilica siano chiusi per lavori in corso.

24 Aprile. Escursione a Gerusalemme e Betlemme. Partenza la mattina alle 7 e rientro alle 23, una giornata molto pesante. L’escursione è organizzata dall’agenzia che ha curato il nostro tour in Giordania in collaborazione con un’agenzia Israeliana. Un autobus giordano ci ha accompagnato alla frontiera israeliana attraverso la quale siamo passati autonomamente stando ben attenti che i timbri di ingresso non fossero applicati sui passaporti, pena l’impossibilità di rientrare in Siria, ma su un foglio separato. Un bus israeliano con guida ci ha prelevato e portati alla vicina Gerusalemme per una visita panoramica e al Giardino degli Olivi quindi sempre con lo stesso bus, ma senza guida siamo entrati in Palestina dove una guida palestinese ( in ritardo all’appuntamento) ci ha accompagnati alla Basilica della Natività. Un veloce spuntino e poi ritorno in Israele attraversando (in circa 1 ora) il posto di blocco ricavato nel muro che divide Israele dalla Palestina. Rientrati a Gerusalemme ritroviamo la guida della mattina che ci accompagna, attraverso il suk, alla Basilica del Santo Sepolcro e a visitare alcune stazioni della Via Crucis. Per questioni di “sicurezza” non abbiamo visitato la Spianata delle moschee e il Muro del Pianto. Alle 17,30 finita la visita lo stesso bus ci ha accompagnato alla frontiera Nord, quasi al lago di Tiberiade, perché la frontiera fatta la mattina chiude alle 18, qui fatte le pratiche di uscita tramite un transfer abbiamo raggiunto la frontiera giordana, altre pratiche e poi ritorno ad Amman.

Una escursione lunga e stressante in uno stato dove le tensioni tra popoli diversi sono palpabili e che consiglio solo ai veri credenti.

25 Aprile. Dopo una giornata così stressante una tappa di soli 80 km ci porta sul Mar Morto passando per Madaba dove visitiamo la chiesa di San Giorgio il cui pavimento a mosaico raffigura una mappa che mette in evidenza i siti biblici del Medio Oriente. Il Mar Morto ci accoglie con una giornata molto calda e siamo ospitati in un parcheggio di un centro balneare con una bellissima piscina così che ci concediamo bagni nel mare, la cui salinità è così elevata che l’unica cosa da fare è rimanere a galla senza alcuno sforzo, e bagni nell’enorme piscina di acqua dolce.

Percorrendo la Strada dei Re arriviamo a Wadi Musa l’insediamento moderno nato nei pressi Petra. Sulla strada ci fermiamo a visitare il castello di Karak, purtroppo servito da un piccolissimo ( per 17 camper) parcheggio per entrare ed uscire dal quale è necessario traversare il paese percorrendo strade strette tra bancarelle, animali, bambini e abitanti del luogo infastiditi dalla nostra colonna; peraltro il castello non merita che una rapida visita avendo già visitato altri molto più interessanti.

A Wadi Musa siamo ospitati nel cortile dell’ Al-Anbat Hotel che ci fornisce energia elettrica, acqua per rifornire i camper e l’uso di bagni e docce.

27 Aprile. Intera giornata dedicata alla visita di Petra. Questa visita vale il viaggio. Le emozioni che suscita la vista del Tesoro, seppur visto centinaia di volte in fotografie o in documentari, sono indescrivibili. Ma Petra non è solo il Tesoro e il Siq, ma tutto il complesso con edifici, teatro, le pregevoli tombe dei Re e le sue rocce dalle venature gialle, ocra, rosse e bianche. Nella raccolta fotografica il cui collegamento è in calce a queste righe potrete vedere alcune delle foto che ho realizzato in questa giornata. Abbiamo visto molto ma rimane il rimpianto di non aver avuto a disposizione un’ altra giornata per approfondire la visita del sito e per riprovare l’emozione di vedere attraverso le rocce del Siq lo spettacolo del Tesoro illuminato dal sole.

Aqaba ci riserva un paio di giornate di tempo incerto, il pomeriggio del giorno di arrivo siamo riusciti a fare il bagno nel Mar Rosso mentre la mattina successiva abbiamo dovuto rinunciare alla prevista gita in barca per vedere la barriera corallina a causa del vento teso e del mare mosso.

29 Aprile. Wadi Rum. Il tempo continua a essere incerto anche se ci concede di vedere un bel tramonto dalle rocce che sovrastano il Jabal Rum Camp del quale siamo ospiti. Il giorno successivo, in mattinata facciamo una lunga passeggiata nel deserto e all’ora di pranzo comincia a piovere; verso le 17 riusciamo a fare la prevista escursione in fuoristrada anche se la temperatura non è certo quella che ci aspettavamo ma muniti di giacche a vento e felpe non ci facciamo scoraggiare e partecipiamo anche alla cerimonia del te nel deserto.

1 Maggio. Con la veloce autostrada risaliamo verso Amman e poi verso i castelli del deserto che visitiamo. Qasr Kharana, una fortezza in pietra rosa; Qusayr Amra un grazioso piccolo castello con una rilevante serie di affreschi; Qasr al-Azrak, un’austero castello in basalto nero dove soggiornò Lawrence d’Arabia nel 1917-18. Più oltre ci siamo spinti sino al deserto nero, fatto di ciotoli di basalto e pietra vulcanica, che si estende sino al confine con l’Iraq, circa 350 km ad est.

Per la notte ci siamo fermati nel cortile dell’ Azrak Palace Restaurant che ci ha fornito energia elettrica ed acqua e dove abbiamo cenato ottimamente.

Segue una noiosa giornata passata tra le pratiche doganali per rientrare in Siria e per aspettare la guida che avrebbe svolto tali pratiche, comunque alle 22 siamo in parcheggio a Bosra.

3 Maggio. La mattina con i camper ci rechiamo a Suwaida per visitarne il bel museo dove sono raccolti preziosi mosaici e una ricca esposizione di statue di basalto nero. Tornati a Bosra abbiamo intrapreso la visita del sito archeologico con colonne architravi e quant’altro realizzato in basalto nero, una particolarità che colpisce poiché siamo abituati a vedere i resti delle città romane in pietra chiara. Ci ha colpito particolarmente l’imponente cittadella in basalto all’interno della quale è il teatro romano perfettamente conservato e anchesso realizzato in basalto nero. Il teatro è giunto a noi praticamente intatto perché gli arabi dopo i romani lo circondarono con mura di fortificazione che lo preservarono dagli attacchi, tra l’altro dei Crociati.

Il giorno successivo… Damasco. Giunti in mattinata abbiamo dedicato il pomeriggio ad attività individuali, mentre la giornata successiva abbiamo visitato la città a bordo di un bus.

La visita dell’interessante Museo Nazionale, il Suk, la meravigliosa Moschea degli Omayyadi, il palazzo Azem, la cappella di Anania, una piacevole passeggiata nel quartiere cristiano e non ultimo uno spuntino in un caratteristico ristorantino dove l’uso delle posate è sconosciuto, sono stati il programma della giornata.

Particolare attenzione è stata rivolta alla Moschea, la terza in ordine di importanza nel mondo islamico, visitabile anche dai non mussulmani, ricca di mosaici, preziosi lampadari e nella quale è la maestosa tomba di San Giovanni Battista.

6 Maggio. Una giornata dedicata a girovagare per il Suk, a prendere contatto con la vita locale e agli immancabili acquisti di souvenirs.

7 Maggio. Palmira, il più interessante sito storico della Siria. Notevole il tempio di Bel antecedente all’epoca romana, un possente edificio costruito in onore di Bel, il dio principale delle popolazioni che vissero qui prima della conquista dei romani. Altrettanto belli ed interessanti la via il colonnata, il tetrapilo, le terme, il teatro e l’arco trionfale attraverso il quale si passa per accedere al sito.

Fuori del sito romano su piccole colline sono disposte molte torri quadrate che in realtà sono tombe su più piani che contenevano molti sarcofagi.

Sopra al sito su una altura sorge il Qalat’at ibn Maan, castello dal quale si può vedere il panorama di tutta Palmira.

Il giorno successivo una bella strada in pieno deserto ci porta a Rasafa dove visitiamo il sito storico circondato da mura di fortificazione e all’interno del quale è la basilica di San Sergio in parte restaurata.

In serata siamo ad Aleppo. Sosta in campeggio, lontano dalla città, dove l’acqua scarseggia.

9 Maggio. Visita di Aleppo. La citadella è molto interessante, sorge su un’altura che domina la città ed è ricca di palazzi e offre spettacolari panorami sulla città ai suoi piedi. Abbiamo poi passeggiato per il suk con l’immancabile acquisto dei prodotti caratteristici di Aleppo: pistacchi e sapone. La sera abbiamo partecipato ad una cena per la chiusura del viaggio in un elegante locale nel centro della città vecchia.

10 Maggio. Prima di recarci alla frontiera abbiamo visitato San Simeone il cui sito comprende un battistero ed una chiesa i cui resti sono ben conservati e al centro vi è una pietra, quanto rimane della colonna sulla quale Simeone passò gran parte della vita da eremita.

Quattro ore di frontiera Siriana e due di frontiera turca terminano la giornata, ci fermiamo per la notte appena in territorio turco.

Cinque giorni di comode tappe tra Turchia e Grecia ci portano ad Igoumenitsa dove il giorno 14 Maggio ci imbarchiamo alla volta di Ancona.

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SIRIA

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GIORDANIA

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1985 ALGERIA

2009-11-02T10:10:00.070+01:00

E’ il 1985 quando a bordo di una R4, mitica vettura della Renault, affrontiamo questo viaggio che ci farà

innamorare del Sahara. Sbarcati a Melilla, enclave spagnola in terra marocchina, quella versatile vetturetta senza particolari modifiche se si esclude un filtro aria aggiuntivo, un assetto delle sospensioni rialzato e pneumatici scolpiti ci ha portato in Algeria scendendo lungo il confine marocchino sino alla frontiera di Figuig.

Non senza lunghe attese e snervanti adempimenti burocratici siamo in Algeria e costeggiando il Grande Erg Occidentale arriviamo ad Adrar con soste a Taghit, per vedere le pitture rupestri, e a Beni Abbes.

Da Adrar in poi la strada si trasforma in pista, la “Bidon V” che porta in Mali, ne percorriamo il primo tratto fermandoci a Reggane dove prendiamo la pista che attraversando il “Plain du Tidikelt” raggiunge In Salah sulla direttrice Algeri-Tamanrasset. Prima di affrontare la traversata incontriamo una coppia di Biella bordo di una Uaz, che saranno nostri compagni per lungo tratto di questo viaggio, la pista che ogni nostra informazione dava per segnalata e in buone condizioni, in realtà lo è sino a Aoulef poi a causa di lavori in corso(?), dobbiamo abbandonare la pista buona per seguire una pista secondaria che non è ne segnalata ne in buone condizioni tanto che ben presto ci troviamo in difficoltà e siamo aiutati da una vettura di locali, abitanti dell’oasi di Tit, che si offre di farci da guida.

Da questo punto in poi gli insabbiamenti non si contano ma essendo la R4 una vettura molto leggera si possono risolvere in breve con una buona spinta.

E’ pomeriggio inoltrato quando raggiungiamo In Ghar, la meta della nostra tappa, dove siamo accolti da Mussà, amico di Valter, nostro compagno di viaggio. Rimaniamo ad In Ghar un paio di giorni e il nostro ospite ci accompagna ad un sito in pieno deserto dove possiamo ammirare la “foresta pietrificata”, uno spettacolo che non si dimentica, nemmeno dopo 24 anni!

Proseguiamo sino a In Salah accompagnati da una tempesta di sabbia e da qui verso sud percorrendo quella che essendo la strada principale dell’asse nord-sud dell’Algeria ci aspettiamo in buone condizioni, ma come dimostrano le foto sono più i tratti di sabbia che quelli asfaltati.

Su questo strada facciamo la conoscenza della “tole ondulee”, tratti di terreno ondulato che imprimono alle vetture continui sobbalzi, purtroppo si verificano i primi problemi alla nostra auto: ad ogni dosso sentiamo dei violenti colpi provenire dal cofano motore. Comunque arriviamo ad Arak dove sostiamo in un improbabile campeggio dove l’acqua si deve raccogliere da un pozzo a mezzo di secchio e il locale spaccio non ha nulla da bere. I gestori stanno aspettando il camion dei rifornimenti, che in effetti arriva, ma le bevande dopo aver viaggiato sotto il sole del deserto algerino sono ad una temperatura prossima all’ebollizione. Il problema meccanico si rivela più pesante del previsto, un supporto elastico del motore si è sbriciolato e lo stesso urtando contro la leva del cambio fa fuoriuscire la marcia ad ogni dosso.

La mattina successiva decidiamo di proseguire per Tamanrasset che è la meta del nostro viaggio, ma ben presto dobbiamo rinunciare a causa del guasto meccanico e mentre i nostri compagni Valter, Silvana e Sergio proseguono noi torniamo verso nord e solo a Ghardaia, bellissima città dominata dal colore azzurro delle sue case, troviamo una officina che effettua una riparazione di fortuna che comunque ci porterà sino a casa.

Ormai il tempo e i kilometri non ci permettono di raggiungere i nostri amici che nel frattempo sono giunti a Tamanrasset e così lasciamo loro un messaggio presso il campeggio di Ghardaia per fissare un’appuntamento a Tunisi per l’imbarco. Noi entriamo in Tunisia alla dogana nei pressi di Nefta e ci concediamo qualche giorno tra Tozeur, Douz, Matmata e l’isola di Jerba prima di risalire a Tunisi dove ci imbarchiamo per Trapani.

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2009 SAMARCANDA

2009-07-30T14:12:00.020+02:00

Slovenia, Ungheria, Ucraina, Russia, Kazakistan e Uzbekistan
13500 km 51 giorni

Premessa

Per questo viaggio abbiamo pensato, a torto, di servirci della organizzazione dell’agenzia San Pietroburgo.it. A torto perché il viaggio non presenta le difficoltà annunciate. Le condizioni delle strade ,alla data del nostro viaggio, sono buone con l’esclusione di un centinaio di km prima della frontiera Kazakistan/Uzbekistan e dell’intero percorso Uzbeko, non ci sono difficoltà di rifornimento, le stazioni di servizio in gran parte sono di livello europeo anche se la pratica di pagare in anticipo non permette di fare il pieno quando sarebbe necessario, una tanica da 20 lt può risolvere brillantemente il problema. C’è poi il ventilato spauracchio delle frontiere, ma con un po’ di pazienza e buona volontà ogni problema si appiana ne più ne meno di come accade in tutte le frontiere extraeuropee. Rimane il problema dell’assistenza che nessuna compagnia assicurativa offre (vedi Europ assistance, Filo diretto, etc) e tanto meno la San Pietroburgo.it e purtroppo siamo stati diretti testimoni di questa affermazione: il camper di un nostro amico si è guastato a causa di un rifornimento con gasolio sporco ed è stata un’odissea, ma questo è un altro racconto. A nostro parere la gestione della San Pietroburgo.it è stata pessima aggravata dal fatto che il nostro compagno di viaggio che, a suo dire, è stato incaricato dall’agenzia di guidare il gruppo lo ha fatto con arroganza e curando più i suoi interessi che quelli del gruppo.

Diario
E’ il 23 maggio quando partiamo e dopo aver gironzolato tra Italia, Slovenia ed Ungheria e il giorno 31 siamo a L’Viv (Leopoli) dove passiamo un paio di giorni tra visite della città e incontri con i nostri compagni di viaggio. L’Viv ha un centro storico con una bellissima architettura, dove è piacevole passeggiare tra chiese e palazzi signorili. La carovana è composta da 7 camper e 14 persone più una vettura della San Pietroburgo.it condotta dal giovane Sergey e con a bordo la nostra accompagnatrice Vika.
Il giorno 2 giugno in occasione della riunione di tutti i partecipanti con l’accompagnatrice ci viene chiesto di aderire al pagamento di 650 Euro/camper necessari per i rifornimenti che saranno gestiti per praticità dall’organizzazione.
L’idea è buona e forse anche pratica peccato che per il nostro camper sono stati spesi 445 Euro; va bene pagare il servizio, anche se questi costi sarebbero dovuti rientrare nella tariffa già pagata per il viaggio, ma 205 Euro assomigliano più a una ignobile esosità che a un servizio.
3 giugno: inizia il viaggio vero e proprio. La prima tappa vede come destinazione Kiev dove sostiamo al campeggio del Prolisok Tourist Complex, una bella sistemazione sulla strada di accesso alla città venendo da L’Viv.
Il giorno successivo a bordo di un minibus visitiamo la città toccando i siti più salienti accompagnati da una guida locale che parla perfettamente l’Italiano e la sera cena organizzata dall’agenzia in un caratteristico locale, all’interno del complesso turistico, ottima cena, simpatica orchestrina, insomma una bella serata.
I due giorni successivi sono di trasferimento il primo ci porta a Karkow che non vediamo essendo la nostra meta il parcheggio di un motel sulla tangenziale, il secondo giorno dopo aver traversato la frontiera Ucraina/Russia (5 ore e mezza) arriviamo a Rossos e sostiamo in un classico parcheggio a pagamento russo.
7 giugno: mattinata dedicata alla visita del Museo degli Alpini, realizzato e gestito dal prof. Morosov che con competenza e cortesia ci ha guidato nella visita risvegliando in noi la memoria dei tragici eventi della ritirata delle nostre truppe dalla zona del Don. Dopo pranzo abbiamo percorso 424 km sino alla cittadina di Morosovsk dove abbiamo pernottato. Una curiosità: abbiamo incontrato migliaia di corvi spesso appollaiati a lato della strada tanto che molti sono rimasti vittime delle auto di passaggio.
Lunedì 8 abbiamo attraversato il Don e abbiamo raggiunto Volgograd.
Volgograd è dominata da una enorme statua dedicata alla “Grande madre russa” circondata da un bel parco al confine del quale era la nostra zona di parcheggio, nel cortile del ristorante Blindazh, dove abbiamo cenato. Nel pomeriggio siamo saliti sino ai piedi dell’enorme statua e scendendo poi dal lato opposto al nostro parcheggio siamo andati a visitare il monumento ai caduti dove abbiamo assistito ad un toccante cambio della guardia. Un velocissimo tram ci ha portato al centro della città, terza della Russia per grandezza, completamente ricostruita dopo la seconda guerra mondiale tanto che la visita si è limitata ad una specie di museo all’aria aperta che raccoglie aerei e carri armati intorno all’unico edificio prebellico rimasto in piedi e ad una piacevole passeggiata sul Lungo Volga.
Sin qui siamo stati accompagnati da grandissimi campi coltivati per gran parte a cereali, da ora in poi il paesaggio cambia, lentamente abbandoniamo i campi coltivati che lasciano il posto alle steppe prima e al deserto poi.
9 giugno: uscire da Volgograd si è rivelata un’ impresa lunga e stressante, la città e veramente grande, ciò nonostante abbiamo sostato in un bel supermercato di stampo occidentale dove abbiamo fatto rifornimenti per i prossimi giorni quando, a detta dell’accompagnatrice, non ci sarà possibilità di approvvigionamenti di tipo europeo. Prendiamo la strada che corre a sinistra del Volga, è una strada secondaria ma si ha il vantaggio di un traffico scarso, un fondo buono e di non dover entrare ad Astrakan per raggiungere la frontiera Kazaka, la nostra meta.
Tra Astrakan e la frontiera attraversiamo una zona ricca di acqua in parte stagnate con accompagnamento di moscerini e zanzare. I moscerini sono un fatto stagionale, al nostro rientro non ne troveremo nessuno.
In serata siamo al confine: usciamo dalla Russia e ci fermiamo a dormire nella zona doganale Kazaka dopo il controllo passaporti.
Il clima si fa più caldo, ormai i 35°C sono la norma e andando avanti aumenteranno.
Il giorno successivo sveglia all’alba e completamento delle pratiche doganali, ben predisposte e svolte da Vika, tanto che non abbiamo dovuto fare alcuna fila e il controllo doganale si è limitato ad una fugace visita all’interno dei camper. Alle ore 8 siamo già in strada accompagnati per un po’ di chilometri da acquitrini e moscerini poi l’acqua lascia il posto alla steppa, pozzi di petrolio, mandrie di bovini e cavalli assistite da “butteri” che cavalcano moto Ural.
In prossimità di Aturay attraversiamo il fiume Ural che segna il confine geografico tra l’Europa e l’Asia.
Sfioriamo la città per raggiungere il nostro punto di sosta la cui insegna “Camping” si rivela un po’ ottimistica anche se con un po’ di inventiva riusciamo a portare l’acqua sino ai nostri mezzi. Niente corrente elettrica.
11 giugno: il caldo si fa sentire oggi raggiungeremo i 40,5°C.
La strada attraversa tratti desertici e laghetti salati asciutti, e stata asfaltata di recente e con traffico quasi inesistente se si eccettua un tratto di 25 km, nei pressi di Sanghiz, dove è ancora in costruzione e si deve transitare su una pista di terra. La zona tra Aturay e Beyneu è caratterizzata dalla presenza di petrolio pertanto si incontrano a tratti pozzi e raffinerie, la strada è spesso affiancata dalla linea ferroviaria sulla quale passano numerosi treni composti da innumerevoli carri cisterna. A Beyneu facciamo rifornimento e ci avviamo verso il confine Uzbeko: 86 km di strada sterrata percorsa in circa 3 ore prestando costante attenzione alle buche e ai sassi, alle 19,30 arriviamo, stanchi, al confine, ci mettiamo in fila davanti alla sbarra per passare domani mattina, cena e meritato riposo anche se il luogo non è dei migliori.
La mattina seguente, con il valido supporto di Vika che si è occupata di scrivere in cirillico tutti i moduli necessari, iniziamo le operazioni alla dogana kazaka (apertura ore 9,20 ). Ancora 4 ore e siamo passati anche alla frontiera Uzbeka con il “Benvenuti in Uzbekistan” pronunciato in perfetto Italiano da un giovane doganiere. I tempi sono lunghi solo per tanta burocrazia, i controlli ai camper sono praticamente nulli. La strada per un lungo tratto continua da essere sterrata, poi migliora, ma ci sono tratti da percorrere su pista e al nostro ritorno quella che era appena asfaltata è già rovinata per il gran caldo che scioglie l’asfalto. In serata sosta presso un locale sulla strada per la notte.
13 giugno: si prosegue con tratti asfaltati e tratti di sterrato. Alle ore 10 arrivo in un punto sosta dove i due camper che hanno un serbatoio più piccolo, un Ducato 3000 e un Iveco Daily fanno rifornimento da taniche di gasolio in possesso del gestore, sapremo più tardi che tale rifornimento è necessario per poter usufruire dell’acqua con la quale rifornire tutti i camper. Devo obbligatoriamente dire che i due camper potevano utilizzare le taniche di gasolio che ognuno di noi aveva al seguito, ma la San Pietroburgo .it, al fine di non pagare il rifornimento di acqua ha fatto fare questo rifornimento di gasolio che si è poi rivelato deleterio, voglio ancora precisare che al ritorno abbiamo fatto acqua nello stesso posto senza fare rifornimento di gasolio. Pochi km dopo il Ducato 3000 che aveva fatto gasolio si ferma con la spia dell’impianto di alimentazione accesa e non è stato più possibile rimetterlo in moto, nel pomeriggio chiediamo ad un camioncino di passaggio di trainarlo sino alla vicina città di Nukus. Tralascio i particolari della concitata serata e nottata trascorsa con meccanici locali, disponibilissimi ma incapaci di riparare un motore così moderno e sofisticato. Il pomeriggio successivo partiamo per Khiva lasciando i nostri amici a Nukus assistiti da Sergey che purtroppo parla solo il russo. La strada per Khiva attraversa l’Amu Dary su un pittoresco ponte di barche poco rassicurante. L’ Amu Dary è il principale fiume dell’Uzbekistan ampiamente sfruttato per l’irrigazione tanto che non alimenta più il lago Aral ormai ridotto all’ombra di quello che era una volta.
Il parcheggio di Khiva è nel cortile dell’hotel Asia, sotto le mura della città vecchia, con belle aiuole ed anche una piscina, siamo stati forniti di acqua e corrente elettrica.
15 giugno: visita della città di Khiva con un simpatico giovane in veste di guida che parla molto bene l’italiano. Khiva è una città interessantissima la città vecchia (Ichon-Qala) è completamente cinta da possenti mura ed essendo piccola si può visitare facendo una bella passeggiata tra medresse, moschee, minareti, bazar e mausolei uno più interessante dell’altro (la galleria fotografica è disponibile al termine di questo diario). Conclude la giornata una cena in un locale della città vecchia allietata da uno spettacolino di musica e danze locali. Anche se piccola Khiva meriterebbe una sosta più lunga. Oggi abbiamo saputo che non è possibile riparare il camper dei nostri amici in Uzbekistan e che dovremo trovare un mezzo idoneo per il trasporto alla più vicina officina Fiat, in Russia. La nostra accompagnatrice si incarica di trovare il camion adatto anche se non sarà facile.
Il giorno dopo andiamo verso Bukhara, la strada si snoda tra il possente Amu Dary e il Turkmenistan in una zona tutta coltivata, gran parte a riso, grazie all’irrigazione del fiume. Quando arriviamo a Gazojak, il posto di confine con il Turkmenistan, la strada svolta bruscamente attraversando il fiume su un ponte ferroviario e prosegue nel deserto sino a Bukhara dove sosteremo due giorni nel piazzale dell’hotel Semurg, anche qui forniti di energia elettrica e acqua.
17 giugno: visita di Bukhara, qui si prende coscienza di essere più vicini all’influenza cinese che non a quella europea, le automobili sono per il 90% piccole vetturette della Daewoo, le signore usano ombrellini variopinti per ripararsi dal sole e i giovani studenti, l’università è alle spalle dell’hotel, sono tutti vestiti con gonna o calzoni neri e camicia bianca. La giornata di visita comincia con il trasferimento verso il centro a bordo di un piccolo taxi Matiz e abbiamo così sperimentato la guida folle degli Uzbeki con tanto di lieve tamponamento.
Bukhara ha un centro storico tuttora abitato e i mercati sono frequentati dai cittadini; caratteristica la vasca circondata dai gelsi e i bazar coperti costruiti
con gallerie e cupole in modo che l’aria fresca vi circoli anche in giornate calde come quelle della nostra permanenza. Particolarmente interessante il minareto Kalon con l’adiacente moschea e la Medressa di Mir-i-Arab ancora oggi frequentata da studenti tanto che non si può andare oltre l’atrio e osservare da una grata gli studenti che conversano nel cortile ricco di piante. Anche questa visita l’abbiamo conclusa con una cena allestita nella cortile della Medressa Nadir Divanbegi con uno spettacolo folcloristico e una sfilata di moda, una cena simpatica ma chiaramente turistica anche se tra i commensali vi erano molti locali. Il giorno successivo abbiamo una giornata a nostra disposizione che passiamo in giro per la città bighellonando tra i vari bazar a cominciare da quello dei gioiellieri e al termine della giornata facciamo una visita al mercato della parte più moderna della città dove prevalgono frutta e verdura a prezzi che per noi sono irrisori.
19 giugno: verso Samarcanda. La strada è buona spesso a 4 corsie e ben asfaltata ci fermiamo a G’Uzor per pranzo, una città del tutto anonima se non fosse che è il punto più vicino del nostro viaggio all’Afganistan (solo 220 km). Nel pomeriggio sostiamo a Shakhrisabz, la città natale di Tamerlano dove visitiamo il Palazzo Ak-Saray (palazzo bianco) del quale ormai rimane solo una parte del grande portone d’ingresso, una moderna statua di Amir Timur (Tamerlano) e la Moschea di Kok-Gumbaz.
Adesso la strada sale a tornanti sino al passo Tahlagarocha di 1788 mt sul quale spicca l’insegna di Samarcanda dove abbiamo scattato numerose foto a ricordo del nostro viaggio. Sistemazione nel piazzale dell’Hotel Central Samarcanda, energia elettrica e rifornimento idrico.
La giornata di sabato 20 è dedicata alla visita della mitica Samarcanda a bordo di un confortevole pulmino, necessario perché al contrario di Bukhara e Khiva che si possono tranquillamente girare a piedi qui le distanze tra un sito e l’altro sono notevoli. Abbiamo visitato lo Shakhi Zinda ( tomba del re vivente), un viale sul quale si affacciano a destra e a sinistra le tombe dei membri della famiglia di Tamerlano, rivestite all’esterno e all’interno di splendide piastrelle di maiolica smaltate. Al termine del viale prima di entrare nel cimitero contemporaneo si trova la tomba di un cugino di Maometto che portò l’islam in queste regioni, appunto chiamata la tomba del re vivente. Questo sito è meta di pellegrinaggi perciò discretamente affollato ed è una delle cose che più ci ha colpito in questa città. Abbiamo poi visitato l’Osservatorio di Ulughbek, la gigantesca moschea di Bibi Khanym ed il Museo di Afrosiab. Un rapido spuntino presso i nostri camper sotto il sole cocente, siamo ormai arrivati ai 40°C, reso sopportabile dal condizionatore evaporativo Viesa, del quale non possiamo far altro che tessere gli elogi. Prosegue la nostra visita con il Mausoleo di Guri Amir, dove una lapide di giada scura indica la sepoltura di Tamerlano e quelle vicine di marmo bianco le sepolture di Ulughbek , dei maestri di Tamerlano e di due dei suoi figli. La semplicità delle sepolture si contrappone alla sontuosità della cupola rivestita di maioliche smaltate dove domina il colore dell’oro.
Al termine ci rechiamo al magnifico Registan, un trionfo di maioliche dove dominano i colori blu e oro. Il Registan è la piazza principale della Samarcanda medievale dove si affacciano i tre edifici più visitati della città: la Medressa di Ulughbek, la pìù antica e forse la più bella, di fronte a questa la Medressa Sher Dor, nota per i due felini rappresentati sul portale, e tra le due la Medressa Tillya Kori.
Una giornata a disposizione, successiva alla visita guidata, ci permette di visitare il grande bazar Slob nelle vicinanze della Moschea di Bibi Khanym, dove è possibile acquistare di tutto dalla frutta e verdura, ai dolciumi, agli articoli di abbigliamento e di ferramenta. Nelle vicinanze del nostro parcheggio abbiamo poi scoperti i locali Magazzini Gum, nulla a che fare con quelli più noti di Mosca, questo è uno squallido luogo dove alcuni venditori, per lo pìù di scarpe e vestiti espongono le loro mercanzie.
22 giugno, inizia il ritorno, la nostra meta è Bukhara e per raggiungerla utilizziamo la più rapida “strada reale” che ci avrebbe permesso di visitare il sito di Nurata facendo una piccola deviazione, ma problemi di viabilità segnalatici strada facendo ci hanno fatto annullare questa visita. Sosta per pranzo presso un caravanserraglio ed una cisterna d’acqua poco interessanti; raggiunta Bukhara abbiamo sostato presso lo stesso albergo dell’andata.
Il giorno successivo abbiamo guidato per 523 km sino a Nukus ripercorrendo in parte la strada fatta all’andata, brutta anche se asfaltata, piena di buche e in una giornata veramente calda. L’unica cosa positiva è stato il ricongiungimento con i nostri amici che erano già stati raggiunti e dall’autoarticolato che la nostra accompagnatrice Vika aveva trovato, non senza difficoltà, a Samarcanda e con l’autista del quale aveva fatto una serrata trattativa di tipo economico e logistico difatti il camion avrebbe seguito le nostra carovana per passare le dogane insieme e per dar modo ai nostri compagni di dormire la sera nel loro letto mentre per il percorso sarebbero stati ospiti del nostro camper.
I giorni successivi abbiamo fatto tappa a Beyneu e Zhambay in Kazakistan per raggiungere il giorno 27 Astrakan in Russia dove avremmo dovuto trovare una officina Fiat in grado di rianimare il camper guasto, ma ciò si è rivelato inesatto. Il Sig. Grigorich Firsov titolare dell’officina presso la quale ci siamo fermati, pur essendo dotato di computer per la ricerca del guasto sul Ducato, non ha potuto nulla ma ha telefonato a mezza Russia per vedere di risolvere il problema informandoci poi che le uniche possibilità sarebbero state presso un’officina esperta in motori di ultima generazione a Rostov oppure direttamente alla Fiat di Kiew in Ucraina. Un particolare ringraziamento al Sig. Grigorich che con squisita ospitalità si è occupato di noi nella serata di sabato e nella mattinata di domenica.

La sera stessa di domenica 28 siamo a Elista per la visita al Tempio Buddista che abbiamo effettuato la mattina successiva per poi proseguire alla volta del confine con l’Ucraina, passato con qualche difficoltà per il trasporto del camper sul camion uzbeko. Subito dopo la frontiera ci siamo separati dal resto del gruppo che proseguiva per Zaparoje. Noi, con Mery e Giancarlo abbiamo proseguito rapidamente per Kiew e l’officina Fiat presso la quale siamo arrivati la mattina del 2 luglio.

La società Italauto di Kiew, concessionaria del gruppo Fiat, al personale della quale và un ringraziamento, ha terminato i lavori il giorno 7 , il giorno 8 vi è stato bisogno di un’ulteriore intervento, con annesso carro soccorso poiché eravamo già sulla strada di ritorno. I giorni seguenti abbiamo attraversato l’Ucraina e poi con strade ed autostrade finalmente di tipo europeo abbiamo raggiunto la nostra abitazione il 12 luglio.

GALLERIA FOTOGRAFICA

UZBEKISTAN:

http://picasaweb.google.it/giocamper/UZBEKISTAN

2009 TUNISIA

2009-01-09T15:02:00.006+01:00

Nuovamente in Tunisia per il Capodanno 2009 con un viaggio organizzato da Dimensione Avventura

Abbiamo avuto l'occasione di accompagnare un gruppo di simpaticissime persone a bordo di 14 camper in un viaggio simile a quello dello scorso anno (TUNISIA 2008), toccando le stesse tappe con l'aggiunta di Doiret, Metloui e Sbeitla. Siti che avevamo saltato in precedenza a causa delle cattive condizioni atmosferiche e del minor tempo a disposizione.
Nella galleria fotografica di questo post abbiamo raccolto le foto relative ai siti visitati quest'anno ed altre ad integrazione della precedente galleria

GALLERIA FOTO

http://picasaweb.google.it/giocamper/TUNISIA2009

2005 SAN PIETROBURGO

2008-10-27T15:04:00.013+01:00

Questo viaggio, fatto come accompagnatore per ILGIROCAMPER è immediatamente successivo a Mosca e l’Anello d’Oro pertanto il diario tralascia le tappe di avvicinamento che sono le stesse sino a Rezekne.

11 Agosto 2005, arriviamo a Rezekne (Lettonia) per l’ora di pranzo e poi proseguiamo per la frontiera Russa, non più quella sulla strada di Mosca, ma più a nord verso Ostrov e San Pietroburgo, questa volta siamo stati fortunati in sole quattro ore siamo tutti (10 camper) in territorio russo. Unico neo: come già mi era accaduto nel 2002, abbiamo dovuto pagare la tassa sulle strade, tassa che, senza alcuna logica, si paga solo a questa frontiera. Rifornimento di gasolio e qualche centinaio di metri più avanti ci fermiamo, per la notte, in un comodo parcheggio per Tir. Dopocena grande “Cocomerata” su piazzale.
12 Agosto. La strada, dopo il primo tratto, è sufficientemente buona e nel pomeriggio arriviamo a St.Pietroburgo dove siamo attesi da un incaricato dell’Agenzia S.Pietroburgo.it che ci accompagna in colonna sino al loro parcheggio allestito in una zona verde della città e ben collegata al centro con i servizi pubblici anche se noi avremo a disposizione un bus privato per le visite.
Il parcheggio offre allacciamenti elettrici, rifornimento acqua, scarico e docce, quest’ultime lasciano a desiderare.
13 Agosto. Visita all’Ermitage, bene organizzata con trasferimento in bus e malgrado la folla, sempre presente in questo sito, le nostre guide ci attendono per le ore 9 all’ingresso avendo già provveduto ai titoli di ingresso.
E’ la quarta volta che visitiamo questo museo, ciò nonostante è sempre una cosa piacevolissima. La visita occupa tutta la mattinata al termine con una breve passeggiata attraversiamo la monumentale Piazza del Palazzo e lungo la Prospettiva Nevsky ci fermiamo a pranzo in un elegante locale allestito nel cortile del Palazzo Stroganov. Nel pomeriggio giro turistico in bus.
14 Agosto. Giornata dedicata alla visita dei dintorni di st.Pietroburgo
Visitiamo a Zarskoje Selo, meglio conosciuta come Puskin, il Palazzo di Caterina. Questo magnifico palazzo è stato la residenza estiva della zarina e ha una facciata lunga ben 350 metri. L’interno è di una sontuosità persino esagerata e passando di sala in sala si giunge alla famosa Sala d’Ambra ( non fotografabile) arredata con pannelli di ambra finemente intagliati.
Nel pomeriggio ci siamo trasferiti a Peterhoff per ammirare l’immenso parco affacciato sul Golfo di Finlandia ricco di cascate, fontane e giochi d’acqua.
Nei successivi tre giorni abbiamo visitato i principali monumenti di San Pietroburgo, una città così ricca di tesori artistici da meritare ben più dei tre giorni a nostra disposizione, la sola zona intorno alla Prospettiva Nesky richiede una giornata e poi la visita alla fortezza di Pietro e Paolo, alla cattedrale di Sant Isacco dalla cui cupola si gode di un bellissimo panorama della città, l’Ammiragliato, le Colonne Rostrate dove gli sposi vengono a brindare dopo la cerimonia, i ponti ed i canali per terminare con una gita in battello sulla Neva.
18 Agosto. Lasciamo San Pietroburgo in direzione Estonia. Malgrado i kilometri siano pochi i tempi sono lunghi a causa delle solite snervanti attese alla frontiera russa. Dal confine si accede direttamente alla città di Narva dove riuniamo il gruppo fatalmente frazionato in frontiera e proseguiamo per alcuni kilometri sino al campeggio di Laagna, già sperimentato in precedenza, dove ci godiamo un pomeriggio in completo relax dopo le impegnative giornate trascorse a San Pietroburgo.
19 Agosto. Ci rechiamo a Tallin, dopo aver visitato lungo la strada il Castello di Palmse nel Lahemaa National Park. A Tallin si può sostare in un comodo parcheggio tra il porto dei traghetti e la Città Vecchia e da qui siamo partiti per un primo contatto con questa bella città la cui parte storica lascia immaginare fate e folletti.
Il giorno successivo lo abbiamo dedicato interamente alla città di Tallin salendo alla gotica Toompea, la città alta, dalla quale si godono spettacolari panorami sulla città e sul golfo di Finlandia.
20 Agosto. Una tranquilla tappa di trasferimento sino a Riga che abbiamo già visitato in altra occasione e ne approfittiamo per un po’ di riposo in campeggio mentre altri del gruppo passano una serata in città.
Ormai siamo sulla strada del ritorno, ci fermiamo ancora a visitare la collina delle Croci in Lituania e poi attraverso la Polonia, Slovacchia ed Austria il 27 Agosto siamo a Tarvisio dove si scioglie la compagnia.

GALLERIA FOTO

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2005 MOSCA E L'ANELLO D'ORO

2008-10-16T17:42:00.022+02:00

Ritorno a Mosca
Viaggio in camper effettuato a Luglio del 2005 per condurre un gruppo di camper organizzato da "ILGIROCAMPER" .

Era il 1977 la mia prima volta in Russia con il camper, anzi una piccola colonna formata da tre caravan e due furgoni attrezzati. Era l’U.R.S.S., l’organizzazione aveva richiesto 8 mesi di lavoro, le carte stradali riportavano solo la strada per la quale avevamo ottenuto il permesso di circolare, eravamo costantemente e discretamente seguiti dalla polizia, era un altro tempo ed un altro modo di viaggiare.
Oggi è sufficiente appoggiarsi ad un buon tour operator e scegliere la data di partenza e che cosa si vuole vedere.

E’ il Luglio del 2005, questa volta siamo 15 camper, proveniamo da tutta Italia, ci incontriamo a Tarvisio e poco dopo siamo amici affiatati, bello sforzo siamo tutti camperisti.
Le ottime autostrade austriache e slovacche, le strade polacche, molte rifatte, altre in rifacimento ed infine le strade buone e lo scarsissimo traffico delle tre repubbliche baltiche ci permettono di raggiungere Rezekne (Estonia) in 5 giorni con comodissime tappe.
Rezekne è una cittadina senza nessun interesse particolare ma ha un ottimo parcheggio centrale ed un fornito centro commerciale.
Il giorno successivo comincia la Russia (oggi Federazione Russa) si punta direttamente a Mosca; è un lungo monotono percorso, fatto in due giorni, di oltre settecento kilometri di strada praticamente rettilinea, l’unica cosa a tener desta l’attenzione di tutti i partecipanti al tour è il susseguirsi di buche grandi e piccole per buona parte del percorso sino ad arrivare a pochi kilometri da Mosca dove inizia l’autostrada, senza protezioni e con un traffico notevole, l’avanguardia di quello che ci aspetta nella capitale.
Mosca, una megalopoli con 14,5 milioni di abitanti (erano 7,5 nel 1977), il primo impatto è scioccante, i raccordi autostradali ad anello sono ben 3, il traffico è a dir poco caotico anche se le strade principali sono larghissime alcune con 4 o 5 corsie per senso di marcia. Attraversarla sino al nostro parcheggio con una colonna di 15 camper non è stato un gioco, ma grazie alla collaborazione della nostra guida, incontrata prima della città, e alla perizia ed attenzione dei partecipanti tutti gli ostacoli si sono appianati.
I succesivi 4 giorni, accompagnati dalla nostra guida ed interprete a bordo di un confortevole pulmann, li abbiamo dedicati alla visita della città. Per prima cosa il Cremlino e la piazza Rossa,nel 1977 un’enorme folla ordinatamente in fila attendeva di entrare nel mausoleo per rendere omaggio a Lenin (il padre della patria), oggi la gente che lo visita è talmente poca che è difficile fare la fila.
Il Cremlino, con le sue Cattedrali, le torri, lo Zar dei cannoni, la Zarina delle campane, il campanile di Ivan il grande ed i suoi palazzi merita una lunga visita.
Passeggiando lungo le mura occidentali del Cremlino abbiamo assistito al cambio della guardia presso la tomba del Milite Ignoto e poi attarverso la Porta della Resurrezione siamo entrati nella Piazza Rossa lunga 400 metri e larga 150, con la superba Cattedrale di San Basilio come sfondo, molto meno appariscente ma molto bella ed interessante è la Cattedrale di Kazan al lato opposto della piazza.
Ancora sulla piazza Rossa,sul lato opposto alle mura del Cremlino,sorge l’enorme palazzo costruito nel XIX secolo che ospita i magazzini GUM con oltre 1000 negozi.Prima, ricordo, erano regolarmente sforniti dei generi di prima necessità e migliaia di persone provenienti dalle più lontane repubbliche si mettevano in fila in attesa dei pochi rifornimenti creando una macchia di colore indicibile e ricordo le macchinette distributrici di acqua ( 1 copeco) con un bicchiere di vetro, sempre lo stesso, a disposizione dei clienti. Oggi il GUM è un luogo affollato di turisti e gente benestante e i negozi sono pieni di articoli russi ed importati e tra loro spiccano i Benetton, la Faiette, Valentino, ecc. Vi sono anche alcuni simpatici e caratteristici ristoranti presso uno dei quali l’allegra brigata si è concessa una pausa ristoratrice.
Ancora a Mosca abbiamo visitato la moderna Cattedrale del cristo Salvatore indubbiamente la più grande di Mosca ( 28 anni orsono non ne esisteva nemmeno il progetto ed al suo posto c’era un’immensa piscina comunale, la più grande del mondo, è ovvio siamo in Russia !), il museo Puskin dove è conservato il famoso Tesoro di Priamo, la via Arbat: una zona pedonale lunga 125 metri dove si susseguono negozi di souvenir, gallerie d’arte, ristorantini e dove suonatori, venditori ambulanti ed artisti di strada ci hanno accompagnato nella piacevole passeggiata.
Un cenno merita ancora il giro in metropolitana, fatto sempre con la nostra fidata guida, per la visita delle piùbelle stazioni famose per il loro sontuoso arredamento. E per ultimo una gita in battello sulla Moskova, disturbato dalla pioggia.

Lasciamo Mosca, sempre accompagnati dalla nostra guida-interprete, in direzione Est per iniziare il giro dell’Anello d’Oro e questa è per me una novità: allora l’unico itinerario permesso era Mosca – Novgorod – Leningrado( San Pietroburgo) e ritorno.
Le città dell’Anello d’Oro non hanno nulla di internazionale, tutte le insegne e i cartelli stradali sono in cirillico, la gente ha più tempo per tentare di scambiare quattro parole, si fanno acquisti nei mercati locali, insomma ci si immerge nella vera Russia.
La prima tappa prevede una sosta a Vladimir, la porta dell’Anello d’ Oro, con la visita della Cattedrale dell’Assunzione per poi proseguire alla volta di Suzdal. Questa incantevole città è detta la “città delle cento chiese” , in effetti è ricchissima di antichi monasteri, chiese e conventi ed i panorami sono ricchi di cupole dorate e celesti.
Altra attrattiva sono le “isbe” casette di legno dipinte con colori pastello e con gli stipiti e le gronde di legno intagliato verniciato di bianco, uno spettacolo che merita decine di foto.
Suzdal ha anche un notevole cremlino che abbiamo visitato e le cui mura ospitano un bel ristorante che oltre a servirci un pasto caratteristico ci ha anche intrattenuto con uno spettacolo di balletto.
Il giorno successivo si và verso Yaroslavl facendo tappa a Kostroma. La strada è in pessime condizioni.
A Kostroma, città della nostra guida, abbiamo visitato il caratteristico mercato al centro della città ed il monastero di Sant’Ipazio, fuori del monastero che è l’attrattiva turistica della città ci sono numerose bancarelle che vendono abbigliamento di lino a prezzi interessanti ed ognuno di noi ha fatto acquisti.
In serata arriviamo a Yaroslavl ed il nostro tour operator ha fatto il miracolo di allestire un’area attrezzata nel cortile dell’ufficio delle imposte con acqua, prese di corrente e persino un pozzetto di scarico.
Yaroslavl è sul fiume Volga alla confluenza con il Kotorsol e fu fondata dal principe Yaroslavl intorno all’anno 1000.
Abbiamo visitato la chiesa del Profeta Elia, il Monastero della Trasfigurazione del Salvatore ed il Cremlino poi una lunga passeggiata sugli argini del Volga ci ha condotti all’imbarcadero dove abbiamo intrapreso una navigazione sul fiume.
Abbiamo seguito l’itinerario classico dell’Anello d’Oro attraverso Rostov e Pereslavl sino a Sergyey Posad, questa è la città santa della Russia costruita intorno al Monastero della Trinità di San Sergio ed è anche la sede dell’ortodossia Russa tanto che è stata denominata “Vaticano russo”. Vale la pena di effettuare ,come noi abbiamo fatto, una visita approfondita per immergersi nella realtà del mondo ortodosso infatti questo monastero è frequentato da moltissimi russi che vengono qui per pregare nella culla della loro religione. All’interno del monastero abbiamo potuto ammirare due Cattedrali e due Chiese e la Sagrestia dove è esposto un ricchissimo tesoro accumulato dalla fondazione ad oggi con le donazioni da parte di regnanti e potenti.
Dopo cinque giorni di tranquilla vita nella provincia russa torniamo alla movimentata regione di Mosca e risaliamo verdo nord sulla M10 indubbiamente la più trafficata strada di quelle da noi percorse, la pavimentazione è buona in considerazione del traffico pesante, pesante davvero su questa strada possono circolare i “treni stradali” (autoarticolati con due rimorchi).
A Novgorod ci ha ospitati il cortile dell’Hotel Inturist e la mattina successiva è stata dedicata alla visita della città, culla della storia russa.Una città a forte vocazione turistica, dove il viaggiatore si sente a proprio agio e facilmente si trovano indicazioni e cartine in inglese.
Il cremlino è senza meno la parte più interessante con la cattedrale di Santa Sofia dove si può ammirare una ricchissima raccolta di icone e poco distante il Monumento al Millennio della Russia, un enorme monumento circolare di bronzo costruito a metà del 1800, sulla sommità ci sono due figure femminili che rappresentano la Russia e la chiesa ortodossa e tutto intorno, il giro è d’obbligo, sono raffigurati tutti i personaggi che hanno fatto grande la Russia nel campo politico, religioso, della letteratura e dell’arte.
Anche qui con caratteristico stile russo una torre del Cremlino è stata trasformata in un graziosissimo ristorante nel quale ancora una volta è stato organizzato un piacevole momento conviviale.
Al di là del Cremlino attraversando il fiume Volkhov con un moderno ponte abbiamo visitato il quartiere del mercato con il caratteristico portico affacciato sul lungofiume.
Ancora 200 kilometri e siamo a San Pietroburgo, il diario prosegue sul post dedicato a questa città.

GALLERIA FOTO

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2008 SARDEGNA, NON SOLO MARE

2008-09-19T13:53:00.029+02:00

Più che un viaggio una vacanza, fatta in compagnia degli amici Giancarlo ed Anna Mery, già insieme a noi nel viaggio in Africa Occidentale.

Abbiamo aspettato che scemasse la gran folla di vacanzieri di ferragosto e poi il 20 Agosto nel pomerigio ci siamo inbarcati su un traghetto della Moby Line, molto confortevole, che in 5 ore ci ha portato ad Olbia. Noi abbiamo prenotato e fatto i biglietti su internet con circa un mese di anticipo ed abbiamo usufruito di una tariffa molto conveniente: Camper+ 2 persone A/R per 167,64€.
Allo sbarco è ormai sera e decidiamo di dormire nel parcheggio del porto, un po’ rumoroso, ma ci evita di andare a cercare un’area di sosta al buio.
L’idea è quella di vedere la parte occidentale dell’isola così andiamo verso nord, evitando la strada costiera della Costa Smeralda,
arriviamo rapidamente a Torre Vignola, oltre Santa Teresa di Gallura. Percorrendo la strada statale che costeggia il mare 500 metri prima di Torre Vignola sulla destra si trova un parcheggio sterrato sotto una pineta da dove parte un sentiero che in cento metri porta a una bella spiaggia: bagno, pranzo, ancora spiaggia e pernottamento tranquillissimo.
Proseguendo ancora per la stessa statale, la n° 200, e dopo aver fatto una piccola deviazione all’altezza di Castelsardo per veder la Roccia dell’Elefante,
a Marina di Sorso facciamo nuovamente tappa, qui ci sono numerosi parcheggi
asfaltati in riva al mare, i più tranquilli sono quelli senza chiosco bar, noi abbiamo sostato al Parcheggio n° 7. In questi parcheggi è previsto il pagamento per la sosta ma nessuno ci ha chiesto il pagamento, abbiamo passato una bella giornata sulla spiaggia e pernottato in perfetta quiete.
Più oltre lasciamo il mare per andare verso Sassari con visita al tempio del Monte d’Accoddi, un’ immersione nella preistoria della Sardegna, siamo nel terzo millennio a.C. Il sito ha delle belle strutture turistiche, peccato che la manutenzione sia praticamente inesistente.
Poco oltre Sassari in direzione sud-est a lato della statale 597 troviamo la Basilica della Santissima Trinità di Saccargia costruita nel 1116 con le caratteristiche strisce alternate di pietra calcarea bianca e basalto nero, lo spoglio interno è molto suggestivo.
Si ritorna verso il mare per cercare un posto di sosta. A Stintino dobbiamo rinunciare a causa della moltitudine di auto e camper nei parcheggi, lo stesso ad Argentiera, caratteristica con quello che rimane delle costruzioni della miniera di argento e con un bellissimo mare, ma troppo piccola per ospitare i camper specialmente nel periodo estivo. Troviamo una bella sistemazione a Capo Ferro nei pressi della Torre Bantile Sale su un poggio alto sul mare, mosso da un bel vento di Maestrale.
Un paio di giorni di relax e poi un giro a Capo Caccia, bellissimi panorami e splendido mare. Nella zona non ci siamo lasciati scappare due interessanti siti: il nuraghe Palmavera, un villaggio nuragico risalente a 3500 anni fa, e la Necropoli Anghelo Ruiu, la più vasta dell’isola con le sue 36 tombe che risalgono ad un periodo tra il 2700 e il 3300 a.C.
Per la sosta notturna ci fermiamo all’area attrezzata “I Platani” nei pressi di Fertilia. Un’area molto bella con ogni tipo di servizi e dotata di navette che fanno servizio per le vicine e famose spiagge, il supermercato, ed il centro di Alghero. Da quì usufruendo del servizio navetta, del quale eravamo gli unici fruitori, abbiamo visitato Alghero con i suoi bastioni che racchiudono il centro storico nel quale è piacevole passeggiare ed ammirare le numerose vetrine che espongono oggetti realizzati con il corallo per il quale và famosa questa città. Scendendo ancora verso sud abbiamo fatto sosta nell’area di Torre Argentina, mare meraviglioso, non altrettanto l’area di sosta a pagamento, e poi ancora a Capo Mannu nei pressi della torre in un parcheggio comunale per camper a pagamento, senza servizi ma sul mare e molto tranquillo.
Per visitare Tharros, importante porto prima fenicio poi punico e romano, abbiamo fatto tappa a San Giovanni in Sinis, notevole la Basilica Paleocristiana del V secolo. Uscendo da Oristano è d’obbligo una visita alla Basilica di Santa Giusta, le colonne della cui cripta provengono da antichi scavi fatti a Tharros.
Dopo Oristano facciamo una deviazione per Pau, alle pendici del Monte Arci, nota per essere la “Città dell’Ossidiana” e qui dobbiamo lamentare la chiusura del museo dell’Ossidiana, malgrado fosse sabato mattina, e l’assoluta mancanza di informazioni, anche bussando alla porta del comune nessuno ha risposto!
Un paio di giorni di mare a Cala Campu Sali all’inizio della Costa Verde nel comune di Arbus (attenzione in tutto il territorio di Arbus si può sostare con i camper dove permesso ma i vigili sono attentissimi a che non si faccia campeggio). Andando verso Capo Pecora, un altro magnifico posto di mare nel quale rimaniamo quattro giorni, attraversiamo la zona del Sulcis-Iglesiente dove sono moltissime miniere, ormai inattive, ma dove sino alla metà del secolo scorso ferveva il lavoro dei minatori; noi abbiamo visitato presso Ingurtosu il pozzo Gal con un piccolo ma completo museo della vita in miniera. L’ultima tappa sulla costa occidentale Sarda è all’Isola di S.Antioco, purtroppo a causa del tempo che si è guastato e dell’area di sosta di Co’ ‘e Quaddus piuttosto mal messa, forse anche perché alla fine della stagione, non ha riscosso opinioni favorevoli da parte nostra.
Attraversando la Sardegna per tornare verso Olbia è valsa la pena fermarsi a visitare la Necropoli del Monte Sirai nei pressi di Carbonia e a Barrumini il Nuraghe su Nuraxi, il complesso nuragico più importante e suggestivo della Sardegna, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. E’ nostra opinione che valga la pena fare una deviazione per vedere questo sito anche perché si può accedere solo con visite guidate che illustrano molto bene le caratteristiche delle costruzioni e della vita dell’epoca nuragica.
Qualche giorno ancora di mare sulla spiaggia di Orrì nei pressi di Tortolì con sosta nell’area attrezzata di Tanca di Orrì, che merita di essere citata per gli ottimi servizi e la cortesia dei gestori.
Ultima tappa la spiaggia Berchida, tra Orosei e Siniscola, che merita una visita anche se la strada non è asfaltata.

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2008 TUNISIA

2008-08-05T15:56:00.015+02:00

Un viaggio per il capodanno 2008 fatto per accompagnare un gruppo di 16 camper organizzato da “Dimensione Avventura”.

Partenza la sera del 26 Dicembre da Civitavecchia, e sbarco al porto di Tunisi il giorno successivo nel tardo pomeriggio, sosta e pernottamento nel comodo parcheggio subito fuori dal porto dove facciamo la conoscenza degli equipaggi provenienti da Genova con altro traghetto.
Il giorno successivo, percorrendo una circonvallazione, scavalchiamo Tunisi, dove avremo modo di fermarci al ritorno e facciamo rotta per Le Kef, Gafsa e raggiungiamo, quando il sole è ormai calato, l’oasi di Tamerza, praticamente sul confine Algerino. Individuata facilmente un’area di sosta all’ingresso del palmeto sistemiamo i camper e facciamo il primo assaggio di cucina tunisina nel vicino ristorante.
Sabato 29 Dicembre dedichiamo le prime ore del mattino alla visita dell’oasi di Tamerza e al suo palmeto quindi partiamo alla volta di Douz, fermandoci all’oasi di Chebika, antico avanposto romano e originata dall’oued Khanga lungo il quale facciamo una bella passeggiata sino ad un piccolissimo laghetto dove si getta una cascata. Il grande parcheggio all’inizio dell’oasi ci consente la sosta per il pranzo. Più avanti attraversiamo il grande lago salato Chott el Jerid, uno spettacolo unico che ogni turista in Tunisia dovrebbe vedere, quando il sole è alto e cocente si può facilmente assistere al fenomeno dei miraggi.
La pioggia ci attende a Douz, il campeggio e la strada di accesso sono un mare di fango così che una volta sistemati in campeggio decidiamo di rimandare al giorno successivo ogni attività.
30 Dicembre. Di buon ora Habib, la nostra guida locale, ci attende con i fuori strada e gli autisti per l’escursione all’Oasi di Ksar Ghilane. La parte più avventurosa del viaggio, infatti percorrendo una pista che penetra nel Grande Erg Orientale, scavalcando innumerevoli dune di sabbia arriviamo alla piccolissima oasi di Ksar Ghilane dove, malgrado sia pieno inverno, possiamo prendere un bagno nel suo laghetto di acqua calda a 34°.
Rientro al campeggio di Douz in tempo per recarci in un caratteristico ristorantino dove il nostro Habib ha organizzato un cous cous con carne di dromedario…… una prelibatezza.
Lunedì 31 Dicembre. Gli ksar del sud. Per prima cosa visitiamo Ksar Ouled Soltane con le più belle ghorfa del sud tunisino, alte quattro piani, sono state magistralmente ristrutturate.
Ancora una sosta al villaggio di Chenini costruito sul fianco della collina nel XII secolo: un luogo spettacolare ancora oggi in parte utilizzato per immagazzinare cereali.
Nel pomeriggio raggiungiamo Matmata dove siamo accolti nel grande piazzale che funge da stazione degli autobus.
La serata la passiamo in un ristorante del villaggio dove, dopo la cena tunisina, autorizzati del proprietario, festeggiamo l’arrivo del nuovo anno con panettoni e spumanti portati per l’occasione dai nostri camper.
1° Gennaio 2008. Purtroppo il tempo stringe e visitata Matmata con le sue case troglodite facciamo rotta verso Nord e raggiungiamo El Jem. Qui sostiamo in una bella ed organizzata struttura alle spalle dell’Anfiteatro.
Visitiamo la città e l’anfiteatro, monumento dichiarato Patrimonio dell’Umanità, costruito nel III secolo d.c. capace di ospitare 30.000 persone.
Il giorno successivo partiamo presto e raggiungiamo Kairouan, una delle sette città sante dell’islam, dove ci attende Nori, la nostra guida locale, che ci fa compiere un rapido giro della città senza trascurare la magnifica Grande Moschea, la medina e la cooperativa dei tessitori di tappeti degna di nota poiché Kairouan è la capitale tunisina del tappeto.
Ancora pochi kilometri e siamo a Tunisi alla quale dedichiamo tutte le ore rimanenti del nostro soggiorno tunisino, una parte di noi prenderà la nave per Genova il mattino del 3 gennaio e il rimanente gruppo quella della sera per Civitavecchia.

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2007 L I B I A

2008-07-30T16:48:00.009+02:00

22 giorni----- 5200 km

In questo viaggio abbiamo accompagnato un gruppo di camper organizzato da “ILGIROCAMPER”

Imbarcati a Civitavecchia arriviamo la sera del 28 dicembre a Tunisi e sostiamo in parcheggio custodito e recintato in centro città. Il giorno seguente attraversiamo velocemente la Tunisia con sosta e pernottamento nelle splendide ghorfa di Metameur.
Sabato 30 attraversiamo la frontiera con la Libia dove non troviamo traffico a causa della festività dell’Agnello, ma per lo stesso motivo i pochi funzionari presenti impiegano ben 6 ore per consegnarci le targhe libiche così che giungiamo a Nalut alle 20,30. Nota positiva: la salita a tornanti che porta a Nalut illuminata dai lampioni è uno spettacolo da ricordare.
Sosta per la notte e la mattina dopo visitiamo l’interessante granaio. Proseguiamo per Ghadames, con sosta per il pranzo sotto il palmeto dell’oasi di Darj. Al nostro arrivo ci accoglie un campeggio moderno e ben attrezzato presso il quale, essendo i 31 dicembre, ci viene servita una cena tipicamente araba e al termine un piccolo omaggio per tutti, canti e balli accompagnati dalle chitarre di due compagni di viaggio.
Il 1° gennaio lo trascorriamo a Ghadames, dove con un bus a disposizione visitiamo la Città Nuova con il suo bel museo e poi la Città Vecchia, molto bella e ben tenuta. Nel pomeriggio ancora in bus ci rechiamo ai piedi delle vicine dune dove ci viene offerto il classico tè e possiamo assistere alla cottura del pane sotto la sabbia.
Martedì 2, una interminabile strada di 320 km attraversa il deserto di Hamadah el Hamra , un paesaggio piatto cosparso di qualche pietra, unico diversivo un paio di interruzioni che ci obbligano ad un facile fuoristrada. La sera sosta a Ash Shuwayrif in uno sterrato alle spalle dell’unico distributore di carburante e cena nella locale “pizzeria”.
Ancora kilometri in un deserto per la maggior parte piatto e sassoso sino a Birak poi la strada corre nella vallata dell’ wadi Al Hayat e il paesaggio cambia, qui ci sono dune e palmeti come è il Sahara nelle aspettative di ognuno.
A Jarmah siamo ospiti di un bel campeggio dal quale domani, 4 gennaio, compiremo un’escursione ai laghi di Awbari.
A bordo di potenti fuoristrada affrontiamo le poderose dune dell’ Erg Awbari,
una giornata indimenticabile, dopo aver scavalcato innumerevoli dune di varie dimensioni, dalla cresta dell’ultima appare il Lago Mandara di uno splendido blù incorniciato dalle palme verdi. Pranzo al sacco e poi ancora su e giù per le dune per visitare altri tre laghi. A sera ci godiamo il tramonto del sole dalla cima di una duna non lontana dalla strada che ci riporta al campeggio.
Venerdì 5 gennaio, trasferimento a Ghat, capolinea del nostro viaggio. Strada asfaltata ma in cattive condizioni così che impieghiamo l’intera giornata per il trasferimento intervallato anche da molte soste per fotografare spettacoli unici.
Dal campeggio di Ghat, a bordo di fuoristrada, compiamo un’escursione al deserto di Maghadgat. Grandi pinnacoli di roccia nera si ergono dalla sabbia
dando libero sfogo alla fantasia di ognuno, un altro posto da non mancare.
Dopo aver trascorso un’intera giornata nel deserto a Ghat ci attende una cena tipicamente tuareg allietata da uno spettacolino di folclore locale.
Il giorno successivo ancora con i soliti fuoristrada guidati con perizia dai nostri amici tuareg escursione all’Akakus, una immensa zona sabbiosa con formazioni rocciose di ogni dimensione che celano il più importante sito d’arte rupestre del Nord Africa i cui graffiti preistorici documentano la vita e gli usi degli abitanti di un Sahara ancora verde e fertile.
Da Ghat, compiuto il giro di boa risaliamo verso Nord facendo tappa nelle città di Al Uwaynat, Sebha e Mizdah sede di un bel museo, realizzato all’interno di un forte Italiano, nel cortile del quale siamo stati ospitati con simpatia e cortesia per la notte.
Giovedì 11 gennaio siamo sulla costa del Mediterraneo e non possiamo mancare una visita all’interessantissimo sito di Leptis Magna e, dopo una sosta a Tripoli, all’altro sito: Sabrata con il suo bellissimo teatro.
Il 14 gennaio traversiamo, questa volta velocemente, la frontiera e siamo in Tunisia, un paio di giorni per visitare El Jem e Tunisi e quindi il rientro a casa.

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2003 ISLANDA

2008-07-25T15:24:00.019+02:00

Abbiamo visitato l’Islanda partecipando ad un viaggio organizzato da C.T.A.il Mappamondo e da Dimensione Avventura.

E’ lunedì 18 Agosto quando,dopo aver girovagato qualche giorno per i fiordi Norvrgesi, ci in contriamo a Bergen con il gruppo organizzato per dar inizio al nostro viaggio e la mattina successiva ci imbarchiamo sulla nave Norrona, bella accogliente e comoda. Dopo ventiquattro ore di navigazione una breve sosta di tre ore al porto di Torshavn, capitale delle isole Færøer, ci permette un giro in città.
La mattina del giorno 21, dopo 45 ore di navigazione siamo finalmente in ISLANDA, operazioni doganali veloci e senza particolari controlli. Tappa nella vicina Egistadir dove si fà rifornimento e un pò di spesa al supermercato. La giornata è fredda e piovosa, proseguiamo per Hofn passando per la strada che costeggia il mare, alcuni tratti sono di sterrato facile ma reso antipatico dalla pioggia insistente. Ci fermiamo per la notte circa 40 km dopo Hofn, è tardi ma ciò ci permette di assistere, per la prima volta, allo sconvolgente fenomeno dell’aurora boreale.
22 Agosto. Giornata splendida sole cocente,temperatura sopra i 20 gradi. Lungo la strada varie soste per i bellissimi scorci che si incontrano. Arrivo a Jökulsarlon, un posto che vale un viaggio, gli iceberg che si riflettono nell’acqua azzurra della laguna non si possono descrivere a parole.
L’ indomani ci concediamo un giorno di sosta presso il campeggio dello Skaftafell National Park con la visita alla cascata Svartifoss con il suo colonnato di basalto e al vicino pianoro Sjónarnípa dal quale si gode un meraviglioso panorama sul ghiacciaio Skaftafellsjökul.
Sabato 24 seguendo ancora la costa meridionale dell’isola passiamo per Vik, nota per i maglioni di lana a vivaci colori, sino a giungere al capo Dyrhólaey, il sito più meridionale d’Islanda. Proseguimo per le cascate Skogafoss e Seljalandfoss prima di fermarci per la notte presso il campeggio della cittadina di Selfoss.
Partenza da Selfoss e in breve per una buona strada si arriva al parco nazionale di Þingvellir (Piane dell’Assemblea) dove e’ il famoso tratto emerso della faglia oceanica che divide Europa da America. Percorrendo un tratto di sterrato di circa 16 km, in buone condizioni, si arriva a Geyser, interessantissimo spettacolo dei soffioni. Si prosegue per Gulfoss,che con la sua grossa portata d’acqua e il notevole fronte è la cascata più visitata d’Islanda. Sosta per la notte sul piazzale della cascata.
Lunedì 25 siamo a Reykjavik dove sostiamo cinque ore più che sufficienti per una visita del piccolo centro cittadino con poche attrattive turistiche. Nel pomeriggio trasferimento nella vicina penisola di Reykjanes dove si può fare un bagno nelle calde acque dello stabilimento termale Laguna Blu, nel parcheggio del quale passeremo la notte. Ne approfittiamo per fare una rapida visita al porto peschereccio di Grindavík con un’interessante museo del baccalà.
Seguiamo sempre la costa sulla strada statale n°1, la Ring Road, passando per il fiordo Hvalfiordur (il fiordo delle balene ma a noi non e’ toccato di vederne) sino ad Akranes dove abbiamo visitato il centro museale, abbastanza interessante ma la loro raccolta comincia più o meno all’inizio del novecento. Nel pomeriggio ci siamo spinti nell’entroterra sino a Deildarturgunver e Reykholt, il primo è il più grosso sito geotermico dell’Islanda e fornisce acqua calda alle città di Borgarnes e Akranes, il secondo è un paese dove c’è la Pozza di Snorri (Snorri Sturluson, scrittore e uomo politico). Sosta per la notte a Borganes.
Giovedì 28 Agosto. Giornata dedicata al periplo della penisola Snæfellsnes passando per Arnastapi, bellissimo porticciolo dove un pescatore ci regala del pesce.
Venerdì si prosegue il giro della penisola con numerosi tratti di sterrato sino a Borgarnes dove si riprende la Ring Road, sosta per il pranzo e per salire sul vulcano Grabrok, salita facile ed interessante. Pochi chilometri prima di Blonduos, dove sosteremo per la notte, deviazione sulla strada 721 (8 km di sterrato) per vedere la chiesa di Þingeyrar sicuramente la più interessante dell’isola, vale la deviazione.
30 Agosto. Facendo sosta a Glambaer, dove si visita un villaggio Islandese (ricostruito bene) con le case fatte di zolle di terra, giungiamo ad Akureyri prima di pranzo,sosta al campeggio e dopo pranzo visita alla città. Akureyri, a nostro giudizio è la città più bella, favorita da un clima mite che permette la crescita di molte piante ha un’ interessante giardino botanico e un piacevole centro pedonale, oggi addobbato a festa per celebrare la festa della fine dell’estate. 31/8 Raggiunta Húsavík si è tentato, a bordo di una apposita imbarcazione, l’avvistamento alle balene purtroppo senza successo. Nel pomeriggio sosta al campo di lava di Adaldalshraun dove sono alcune grotte laviche, ma il maggiore interesse è stato dedicato ai funghi “galletti” raccolti in grande quantità, nello stesso sito abbiamo passato la notte dopo aver chiesto il permesso al proprietario del terreno.
Lunedì 1° Settembre arriviamo sul lago Mývatn e ne visitiamo i dintorni, tra l’altro gli pseudocrateri Skútustađir, il vulcano Hverfjall e le piscine di acqua calda di Grjotagjà. La sera, frastornati dal vento, arriviamo al campeggio di Reykjahlíđ sul lago.
2 Settembre. Pochi chilometri e siamo a Námafjall, un sito che ha dell’incredibile: il terreno color salmone con sfumature che tendono al giallo o al grigio, pozze di fango in ebollizione, schizzi di vapore in pressione, l’aria impregnata dell’odore dello zolfo. Così doveva essere il mondo all’inizio! Più avanti visitiamo Krafla, il campo di lava più esteso d’Islanda e i laghi Viti, piccoli e di un blu intenso. Attraversiamo il deserto Islandese, esattamente come il sahara, nero anziché dorato, sino alla cascata Dettifoss dove ci fermiamo per la notte.
Il 3 Settembre ancora una bella cascata, Selfoss e poi verso sud sino a Egistadir concludendo così il periplo dell’Islanda avendo percorso, sull’isola, 2660 km.
La mattina successiva ci vede in fila per l’imbarco sulla Norrona che ci porterà in Danimarca.

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2008 AFRICA OCCIDENTALE

2008-07-23T14:11:00.028+02:00

Marocco, Mauritania, e Senegal
13500 km 75 giorni

La preparazione è stata lunga e meticolosa e alla fine il 26 febbraio 2008 siamo a Genova da dove salpiamo a bordo di una nave della Co.Ma.Nav. con destinazione Marocco.
Di buona mattina lasciamo Tangeri ed in breve siamo a Salè dove ci fermiamo al Camping de la Plage.
Il giorno dopo è dedicato alla visita di Rabat, capitale del Marocco, è un elegante città con bei viali alberati senza la vita frenetica di altri grandi centri marocchini, ne visitiamo il palazzo reale, la medina, la torre Hassan e l’imponente mausoleo di Mohamed V, la casbah degli Oudaias posizionata sull’altura che domina il fiume e l’oceano con le sue case bianche e blu.
Proseguiamo lungo la costa scegliendo le strade più vicine all’oceano,
la sera arriviamo a Oualidia, famosa per i suoi banchi di ostriche.
Venerdì 1 febbraio proseguiamo per Marrakech non senza fare una sosta a Safì per visitare il quartiere delle ceramiche.
A Marrakech troviamo posto in un parcheggio custodito, dove pernotteremo, alle spalle della Moschea Koutoubia a 200 metri dalla piazza Djemaa el Fna, il cuore pulsante della città. Il giorno successivo ci immergiamo nella caotica vita della città visitandone i principali monumenti. La giornata termina con una bella passeggiata nella Medina e nella piazza Djemaa el Fna.
Strada facendo ci fermiamo a Essaouira con un bellissimo porto sormontato dalle fortificazioni portoghesi e pernottiamo nel Camping Comunale della moderna Agadir, ricostruita dopo il devastante terremoto del 1960.
Il giorno seguente ripartiamo seguendo sempre l’oceano fermandoci qua e là sulla costa con soste libere, spesso con altri camper per godere della vista dell’Atlantico, prendere il sole ed oziare, facciamo tappa a Dakhla e il giorno successivo passiamo il Tropico del Cancro, individuato grazie al GPS e proseguiamo verso sud, ancora 430 km e una sosta sul mare e siamo al confine.

Domenica 10 febbraio Mauritania.

Per l'attraversamento della terra di nessuno, circa 5 km di pista bruttissima da fare a passo d'uomo, ci avvaliamo di una guida locale.

La prima sosta in Mauritania e a Nouadhibou al camping Abba dove assoldiamo una guida che ci accompagnerà per tutto il percorso.

La mattina successiva andiamo a visitare Capo Blanc, ed il giorno successivo

il Banc d'Arguin per visitare il quale ci serviamo di un fuoristrada. Il principale centro del Parco è il villaggio di Iwik dove pernottiamo in tende beduine in una pseudostruttura turistica, la mattina visitiamo il parco a bordo di un imbarcazine a vela.

Giovedì 14, ancora 230 km intervallati dagli ormai familiari posti di blocco e per l'ora di pranzo siamo a Naukchott presso l'hotel-camping Menata in centro città. Ci organizziamo per un giro in città per nulla interssante tranne la zona dei "Marchè".

Lo spettacolo delle numerosissime piroghe colorate rimessate sulla spiaggia ci accompagna al folcloristico mercato del pesce dove per una cifra irrisoria facciamo provviste .
La tappa successiva è ad Atar dove, in 4x4, visitaiamo la zona dell’Adrar arrivando sino ad Audane e più oltre ai crateri Guelb er Richat. Tornando verso Atar ci fermiamo a Cinguetti, famosa per le sue biblioteche, ne visitiamo una e
siamo colpiti dalla bellezza dei manoscritti in essa contenuti.
Andiamo a Rosso, il famigerato confine con il Senegal e a sera siamo a St. Louis al Campeggio Ocean, sul mare con ottimi servizi. Rimaniamo a St. Louis due giorni, il primo dedicato alla visita della città in parte a piedi e in parte con il calesse, il secondo alla visita del Parco Nazionale de la Lingue de Barbarie in piroga. Qui per la prima volta abbiamo visto le mangrovie che crescono sulle lingue di terra tra le acque della laguna.
La tappa successiva ci porta a Thies dove visitiamo la Manifattura degli Arazzi, una istituzione statale dove si producono unici e pregiatissimi arazzi la maggior parte dei quali viene donata dal governo a personalità di tutto il mondo.
Venerdì 22 Febbraio ci trasferiamo a Lac Rose, dove arrivava la Parigi-Dakar,
poi a Rufisque da dove organizziamo la visita alla caotica Dakar e all’isola di Goree, un posto tranquillo, senza auto, pieno di bungavilee e costruzioni in stile coloniale dove si può piacevolmente passeggiare e meditare sulla tratta degli schiavi che quì ha avuto uno dei suoi cardini.
Un pranzo a base di piatti senegalesi e una breve passeggiata per la città concludono la nostra giornata a Dakar.
Ancora a Sud, verso la Petit Cote con sosta alla Reserve de Bandia, una riserva faunistica dove sono presenti molti animali originari dell’Africa.
Nagazobil, Koalack, Joal, Fadiout sono le altre tappe del nostro giro in Senegal
e a Sibassor compiamo il giro di boa, d’ora in poi si fa rotta verso Nord.
Il 12 Marzo siamo nuovamente ad Agadir e da qui attraverso la valle del Draa, le gole del Todra e del Dades raggiungiamo il nord del Marocco per le doverose visite alle città imperiali di Fes e Meknes.
Visitate le rovine di Volubilis pernottiamo a Chefchaouen nei monti del Rif e raggiungiamo Ceuta, enclave Spagnola, siamo in Europa. Termina così un viaggio ricco di esperienze che ci ha portato ad affacciarci nell’Africa Nera e vedere un modo di vivere profondamente diverso.

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Marocco:

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Mauritania:

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Senegal:

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2007 L’ALTRA TURCHIA

2008-07-22T12:15:00.017+02:00

Abbiamo scelto ancora una volta la Turchia, non la Turchia classica e turisticizzata d’Istanbul, la Cappadocia, Ankara….., ma la Turchia dell’est ovvero il Kurdistan, il Tigri e l’Eufrate, il monte Ararat, la terra d’Abramo……
Un viaggio di 40 giorni e 9200 km fatto in Maggio e Giugno 2007 quando il clima non è ancora completamente estivo, le giornate sono lunghe e le temperature facilmente sopportabili. Una curiosità: dato che la Turchia si estende nel senso dei paralleli il tramonto del sole nel periodo del nostro viaggio è alle 21 ed oltre sulla costa Egea e alle 20 ai piedi dell’Ararat il punto più ad est del nostro percorso.
Attraversata velocemente Istanbul sfruttando una bell’autostrada arriviamo a Safranbolu, nota per un bel gruppo di case ottomane molto ben conservate e meta di un importante flusso turistico interno, e da qui sulla costa del Mar Nero.
Il verde dei boschi, con la fioritura dei rododendri ed il blu del mare sono la cornice di questo bellissimo tratto di strada tortuosa e stretta fino a Sinop e poi bella, grande e bene asfaltata sino a Trebisonda.
Strada facendo è d’obbligo una deviazione nell’entroterra ad Amasya,una delle più belle località della Turchia, costruita sulle rive del fiume Yesilirmak, una città dove è piacevole passeggiare sull’elegante lungofiume al di la del quale si affacciano una serie di pittoresche case ottomane in legno e muratura;di grande interesse sono i siti storici, in particolare le tombe rupestri dei sovrani del Ponto , le belle e antiche moschee e medresse (scuole coraniche) e i numerosi hamam risalenti a sei secoli fa ed ancora perfettamente funzionanti e regolarmente usati dalla popolazione locale.
A Trebisonda lasciamo il mare per salire sull’altopiano anatolico, da adesso in poi saremo sempre in quota tra i 1500 e i 2000 m con punte di 2500. Subito il Monastero greco-ortodosso di Sumela, dedicato alla Vergine Maria fondato in epoca bizantina ed ora abbandonato, aggrappato ad una ripida parete rocciosa che sovrasta un impetuoso torrente.
Sempre verso est passando per Erzurum, la valle del Tortum con la visita di alcune chiese georgiane e del castello di Oltu la cui origine risale al 1000 a.c. abbiamo raggiunto Ani le cui rovine, sparse su un altopiano affacciato su un canalone che segna il confine turco-armeno, parlano della grandezza di quella che fu la capitale dell’Armenia dal 916 ed in gran parte distrutta da un terremoto nel 1319.
I boschi montani hanno lasciato il posto a pascoli e steppa, mandrie di cavalli, mucche, capre….
Scendiamo lungo il confine armeno, villaggi con i tetti di terra si alternano a tendopoli di pastori nomadi sino a Dogubayazit da dove la sera, illuminato dal sole del tramonto, ci appare il monte Ararat in tutta la sua maestosità.
Dopo Dogubayazit si costeggia il confine Iraniano, numerosi i posti di blocco, i militari sono molto gentili e appena ci riconoscono come turisti ci fanno proseguire. E’ anche la strada più alta, c’è un passo a 2644 m. Scendiamo al lago di Van, (1720 m sul livello del mare) e ci concediamo due interi giorni di riposo in un campeggio, si fa per dire, davanti all’isola di Akdamar dove visitiamo la Chiesa della Santa Croce, una delle meraviglie dell’architettura religiosa armena costruita attorno all’anno 900 d.C..
Riposati affrontiamo la strada che porta a Dyarbakir, veramente brutta ha messo a dura prova il camper e l’autista, va detto però che fervono i lavori per ammodernarla.
Dyarbakir, la capitale del Kurdistan turco, racchiusa da una possente cinta muraria di basalto nero dalla quale si può vedere il fiume Tigri, è un mondo diverso! è bella? non è bella? bisogna vederla ed immergersi nella vita degli abitanti e dei loro usi e costumi.
A Siverek lasciamo la strada che ci riporta ad occidente per traghettare su un braccio del grande lago artificiale (GAP) e salire al Parco Nazionale del Monte Nemrut. Intorno al 50 a.C. la cima del monte Nemrut fu trasformata da Antioco I re della Commagene in un enorme mausoleo ornato da colossali statue che lo raffiguravano insieme con gli dei. Molte delle statue sono state decapitate dai terremoti ed ora le teste giacciono ai piedi delle statue. Scesi dal Nemrut un percorso pianeggiante e ricco di coltivazioni di pistacchi ci conduce a Sanliurfa città dei profeti dove la leggenda vuole che Dio salvasse Abramo dalla condanna a morte inflittagli dal re Nimrod. Sanliurfa, a causa della sua vicinanza con la Siria, è sicuramente la città più mediorientale del nostro viaggio dove abbiamo visto nel meraviglioso bazar donne in chador e uomini che indossano i tradizionali ampi calzoni arabi.
A pochi Kilometri di distanza, praticamente sul confine siriano, abbiamo visitato Harran dove Abramo visse per alcuni anni nel 1900 a.C.
Dopo essere passati sul ponte che a Biracik attraversa l’Eufrate la strada lungo la costa Mediterranea ci riporta verso casa.

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da Edirne a Sumela:
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da Erzurum a Sanliurfa:
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da Silifke ai Dardanelli:

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